CULTURE FORGÉE DE l’iIORTENSIA 
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CLLÏUKE EOMCÉE DE l.’HORTENSIA 
La culture forcée de THortensia n’est pas 
très difficile», mais elle nécessite» cep(‘iidant une 
culture» pré[)aratoii‘e» epie nous déci'ivons ci- 
dessous, d’a})i*ès les rense»ij^‘neme»nts epie 
MM, Billiard e»t Barré, de» F()nte»nay-aux-Uoses, 
epii font cedte» culture», ont biem voulu nous com- 
mun iepier à ce sujet. 
Terres. 
L'IIortensia se plaît dans la terre de bruyère 
sableuse ou, à son défaut, dans une terre légère 
et sablonneuse à laepielle on aura mélangé 
environ un tiers de terreau de» feuilles bien 
décomposé. 
Cette terre convient pour la culture naturelle 
des Hortensias ; mais lorsque l’on veut obtenir 
des Üeurs bleues chez ces plantes, il faut les 
cultiver dans une terre spéciale riche en prin- 
cipes ferrugineux auxquels on doit cette colo- 
ration anormale des fleurs. 
On obtient ce résultat par différents moyens: 
H En cultivant l’Hortensia dans une terre 
provenant du sol d’ardoisières, comme on le 
fait à Angers. 
2“ En incorporant, dans la terre à rempotage, 
de l’ardoise pilée à la quantité d’un dixième, 
et en arrosant les plantes pendant leur végéta- 
tion avec du sulfate de fer dissous dans l’eau à 
raison de 3 grammes par litre. 
3» En disposant au fond des pots quelques 
morceaux d’alun, lors du rempotage. 
4» En arrosant les plantes, une fois par 
semaine, avec une solution de sulfate de fer 
à raison de 3 à 4 grammes par litre d’eau, à 
condition que la terre ne contienne pas déjà 
des sels ferrugineux. 
Culture préparatoire. 
Comme beaucoup de plantes à forcer, l’Hor- 
tensia doit être cultivé en pot à l’avance. On 
peut se procurer facilement, dans le commerce, 
des Hortensias cultivés en })ot depuis un aiî 
et prêts à être forcés, comme il est facile de 
se pourvoir de jeunes plantes que l’on cultivera 
soi-même une année avant le forçage. Suivant 
les cultures dont on dispose, on choisira 
donc l’un ou l’autre de ces moyens d’ohtention 
des Hortensias. 
Dans la culture préparatoire, on se procure 
de jeunes plants d’Hortensia que l’on empote, 
en mars-avril, en pots de 14 centimètres ; ces 
pots sont enterrés à moitié et assez espacés les 
uns des autres pour que les plantes puissent 
croître en liberté. Vers la fin de mai, on les 
pince pour obtenir de () à 10 branches bien éta- 
blies. 11 est inutile de dire ([ue les {)lant(is de- 
vront êti*(^ arrosées journ(»llem(»nt (»t chaque 
fois que le besoin s’en fait sentir. 
Au mois d’août, on déplace l(»s planh'sbu bien, 
])our éviter ce travail, on secont(»nte détourner 
les pots })our éviter que les raciu(»s, si c(da s(» 
trouve, continuent à ])uiser de la nourriture» 
en ])assant i)ar le trou de drainage», (dettes opé- 
ration a aussi l’avantage de faire», mûrir le» bois 
pbis vite; on accélère encore cette matui*ation 
du bois en modérant les arrosements à partir 
de fin d’août. Apartirde ce moment, les })lante»s 
durcissent, ne poussent plus, l’exti'émité des 
branches se gonfie et elles sont alors bien [>ré- 
parées pour le forçage. 
En octobre, les pots sont transportés sous 
châssis froid, où ils resterontjusqu’au moment 
du forçage. Il faut alors aérer le plus souvent 
possible pour éviter l’humidité chez ces plantes, 
dont les boutons pourrissent facilement ; des 
planches sont même préférables aux paillas- 
sons comme couverture nocturne. 
Forçage. 
L’époque du forçage varie suivant que l’on 
désire avoir ces plantes en fleurs plus ou moins 
tôt; il est donc facile, étant donné qu’il faut 
environ 3 mois pour forcer cette plante, de 
combiner un ou plusieurs forçages partiels, 
pour en avoir des fleurs à des époques vou- 
lues. 
Une opération nécessaire s’impose avant le 
forçage : c’est le dépotage des plantes, dont on 
supprime le dessus et le fond de la motte, et que 
l’on rempote en pots de 10 à 17 centimètres, 
suivant la force des sujets. Les plantes sont 
ensuite rentrées en serre chaude de 20" centi- 
grades, où il faut les bassiner souvent pour que 
la végétation se dév(»lo}>pe vite et bien, et que 
les pousses [)rennent de la force. Au fur et à 
mesure de la végétation, on écarte les branches 
pour éviter l’étiolement et donner une bonne 
forme à la plante ; on supprime les bourgeons 
latéraux ou secondaires pour ne laisser que les 
pousses principales du bois de l’année précé- 
dente. Mais si, par accident, il manquait une 
branche ou deux, on peut laisser de jeunes 
pousses vigoureuses se développer pour les 
remplacer. Lorsque les boutons commencent à 
apparaître, il faut aérer progressivement, tout 
en évitant les forts courants d’air qui pour- 
raient faire «griller » le feuillage, très tendre au 
début. 
