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LE FORÇAGE DES 
Le semis est le meilleur procédé de multi- 
plication de ce genre de Protéacées. On peut 
facilement en recevoir des graines expédiées de 
l’Afrique australe. Mais le couchage ou mar- 
LE FORÇAGE DES 
Nous avons signalé, dans notre dernier nu- 
méro (p. 274), les beaux résultats que M. Gas- 
ton Clément avait obtenus en forçant des 
Chrysanthèmes. Pour répondre à des questions 
qui nous sont posées par plusieurs abonnés, 
nous croyons ne pouvoir mieux faire que de 
reproduire, d’après Le Chrysanthème , la partie 
essentielle du mémoire présenté à Angers par 
M. Clément, au mois de novembre dernier : 
Il ne faut pas croire que toutes les variétés indis- 
tinctement sont susceptibles de réussir au forçage. 
De même que pour les Rosiers, dont il existe 
pourtant des milliers de variétés et dont une tren- 
taine à peine donnent, forcées, une floraison rému- 
nératrice, de même, pour les Chrysanthèmes, il 
faudra rechercher ceux qui se prêtent le mieux à 
cette gymnastique horticole. 
Nous avons observé que des variétés à bois 
tendre, telles que Madame Carnot , Louise 
Brossillon, Mistress White Popharn , donnaient 
des résultats bien meilleurs que d’autres à végéta- 
tion moins herbacée. Il ne faut pas cependant 
accepter ceci comme règle, car une variété assez 
ligneuse, W.-H. Lincoln , réussit aussi parfaite- 
ment. 
Voici comment, d’après plusieurs années d’essai, 
nous croyons qu’il faille procéder : 
Mettre de côté, dès août-septembre, toute une 
série de plantes en pots dont la floraison automnale 
est douteuse, et spécialement des jeunes boutures 
multipliées en mai-juin en vue de cette culture 
forcée. Rabattre, en fin septembre, les tiges de ces 
plantes (assez haut pour certaines variétés — 
0 m 25 environ — auxquelles il peut pousser de 
bons drageons sur les vieilles tiges) ; mais si de 
vigoureux drageons émergent de la surface du pot, 
cette précaution devient inutile, et l’on peut 
rabattre un peu plus bas. Dès l'approche des pre- 
miers froids, vers le 15 octobre, rentrer ces plantes 
sous châssis froid, le plus près possible du verre, 
et n’arroser que très modérément, seulement quand 
la motte de la plante commence à se dessécher. 
Surveiller la propreté des drageons, enlever toute 
feuille morte ou commencement de pourriture. 
Un mois plus tard, en fin novembre, choisir les 
meilleurs parmi les drageons, c’est-à-dire ceux qui 
ont acquis le développement le plus robuste, en 
conserver de deux à quatre suivant les variétés et 
supprimer les autres. 
G’est vers le 25 novembre que ces plants peuvent 
être confiés au forçage avec une température douce 
de 10 à 15° centigrades. Augmenter légèrement 
ensuite, mais ne pas dépasser 15 à 18° centigrades. 
Placer toujours les plantes le plus près possible 
CHRYSANTHÈMES 
cottage donne plus rapidement des plantes flo- 
rifères, ou encore le bouturage de scions à 
demi-aoûtés, en terre de bruyère et sous cloche 
à froid. Ed. André. 
CHRYSANTHÈMES 
du verre, les tiges n’en auront que plus de rigidité 
et les fleurs plus de duplicature. Tuteurer les tiges, 
dès qu’elles atteignent 0 m 30, et suivre très soi- 
gneusement le tuteurage, car il est aisé de com- 
prendre que les plantes n’ont pas la fermeté de 
celles du plein air. 
De février à avril, les boutons-couronne font leur 
apparition ; les fixer aussitôt qu’ils paraissent et 
poursuivre l’ébourgeonnage ainsi que dans la cul- 
ture normale. A ce sujet, nous avons remarqué que 
quelques variétés réfractaires chez nous à la prise 
d’un premier bouton- couronne (en culture ordi- 
naire) le réussissaient très bien en culture forcée. 
Ce qui expliquerait très bien pourquoi des variétés 
produisent de si belles fleurs en Angleterre ou en 
Belgique et n’en donnent que de médiocres à Paris 
et à Marseille. D’ailleurs nous avons constaté aussi 
que le voisinage d’un cours d’eau, d’un grand bois, 
ou la position dans une fraîche vallée, permettent 
au chrysanthémiste de fixer des boutons-couronne 
dès juillet. 
Que l’on excuse cette incursion dans les détails 
de la culture normale, mais elle est utile, car elle 
démontre pourquoi les boutons-couronne fixés en 
serre en février-mars se développent forcément, 
puisqu’ils ont de la lumière et de la chaleur, sans 
essuyer les ardeurs du soleil de juillet. On nous 
objectera qu’en avril-mai les rayons solaires seront 
sous les vitres peut-être bien cruels aux boutons 
qui grossissent, mais il est facile d’y remédier en 
ombrant avec quelques claies ou paillassons. 
Ces boutons mettront de six semaines à deux 
mois pour arriver à la floraison. Donner grand air 
dans la journée, quand le temps le permettra, et 
combattre attentivement, par des pulvérisations à la 
nicotine concentrée, ou mieux avec des insecticides 
spéciaux, tous les insectes, surtout les pucerons, 
qui sont sur les Chrysanthèmes plus nombreux 
qu’en plein air. Il est curieux de constater que la 
rouille, qui fait de si grands ravages à l’autqmne, 
n’attaque pas les plantes au printemps. 
Dès fin avril, la floraison commencera pour ne 
terminer qu’avec les chaleurs de juin, laissant ainsi 
un utile intervalle avec les Chrysanthèmes à florai- 
son précoce. Les variétés d’un coloris franc, tels 
que blanc, jaune, rouge, conservent mieux leur 
teinte, tandis que les nuances intermédiaires ont 
tendance à pâlir. Ce sont donc les variétés blanches 
qui sont les mieux prisées pour ce genre de travail, 
ce sont aussi les plus utilisables pour les fleu- 
ristes. 
Nous cultivons avec succès, parmi les variétés 
blanches : ï<ouise Brossillon , Madame Carnot, 
Princesse Alice de Monaco , Sada-Yacco ; parmi 
les jaunes : W.-H. Lincoln , Oceana , Mistress 
