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JARDTNS DR MURAILLES SÈCHES 
JARDINS DE MURAILLES SÈCHES 
Il existe toujours une réelle harmonie entre 
les roches naturelles et la végétation qui les 
recouvre, et quand ces tableaux sont reproduits 
et développés avec intelligence comme on le voit 
dans les jardins alpins bien établis, ces derniers 
présentent un intérêt et un attrait qui augmen- 
tent avec les années. Otte affinité qui existe 
entre la végétation et les roches exposées aux 
intempéries peut être parfaitement reproduite et 
imitée, écrit M. Th. Smith dans le GarJener's 
Chronicle par les « Dry Wall gardons » dont il 
donne le détail et au moyen desquels on peut ar- 
r'ver au même résultat au point de vue de l’effet 
produit par les couleurs, mais il ne faut pas y 
comprendre des plantes seulement parce qu’elles 
sont rares. Comparée aux jardins alpins, une 
muraille sèche établie d’après ces principes avec 
un assemblage de tleurs largement disposé, pré- 
sente des masses colorées proportionnées à la 
surface du mur et donne un spectacle qui fixe et 
retient l’attention. Ces murailles ne sont pas 
une nouveauté dans les jardins, car l’on ren- 
contre encore çà et là de vieux murs garnis 
d’une végétation pittoresque, et très probable- 
ment on a emprunté cette idée à la nature qui 
est inimitable quand elle orne d’une draperie 
vivante les vieilles constructions abandonnées. 
Une des raisons qui militent pour introduire 
ces murs dans les jardins est qu’ils occupent 
beaucoup moins de place qu’un jardin alpin et 
peuvent s’établir dans une espace limité. Les 
banquettes de gazons, si communes et si difficiles 
à maintenir dans de bonnes conditions, n’otfrent 
pas un grand intérêt et on peut les remplacer 
par une muraille factice qui ajoute au jardin un 
trait nouveau et distinctif. Même cette sorte de 
mur peut exister conjointement avec le jardin 
de rocailles proprement dit; on le garnira de 
plantes à végétation vigoureuse, réservant poul- 
ie jardin, qui est plus accidenté, les espèces plus 
délicates qui demandent une plus grande atten- 
tion. Le but que l’on attend de ce mur est mieux 
exprimé parle terme de mur de soutènement ; il 
agit comme appui pour le sol situé derrière et ce 
dernier forme une masse humide et profonde 
où se développeront les racines. 
L’établissement d’un pareil mur n’offre pas de 
difficulté et est à la portée de tous ceux qui 
aiment à s’occuper personnellement de leurs 
jardins. Les meilleurs matériaux à employer sont 
des pierres, et si elles sont d’épaisseur uniforme, 
le travail est bien facilité; elles ne doivent être 
ni trop dures, ni trop tendres : dans ce dernier 
cas, la gelée les désagrégerait rapidement; elles 
ont aussi l’avantage de permettre de laisser des 
joints et des saillies en assez grand nombre. 
L’extrémité de chaque pierre enfouie dans la 
terre doit être légèrement plus basse que l’extré- 
mité exposée à l’air, afin de permettre l’arrosage 
pendant les temps secs si c'est nécessaire ; cha- 
que rangée est placée en retrait sur la rangée 
inférieure et la saillie ainsi formée retient faci- 
lement l’eau de pluie. Celte pente est variable; 
pour un mur situé à une exposition sèche et 
chaude, elle sera d’environ 0.50 par mètre de 
hauteur; si on désire un mur plus vertical, on 
laissera une pente de 0.18 par mètre et le sol 
sera encore suffisamment humide. 
Quel que soit le type adopté, les pierres doi- 
vent être enfouies solidement et tous les joints 
et espaces vides remplis de terre à mesure que 
le travail progresse; autant que possible, les 
joints de la rangée supérieure doivent croiserles 
joints de la rangée inférieure et la couche de 
terre entre chaque rangée doit être suffisante 
pour assurer la solidité de la construction. 
La terre employée doit être de bonne qualité, 
mélangée d’une forte partie de grès, de débris de 
vieux mortier ou de chaux écrasée. 11 est préfé- 
rable de metlre les plantes à leur place pendant 
qu’on élève le mur; on peut alors les employer 
plus fortes et disposer convenablement les ra- 
cines. En tout cas, le collet des plantes doit 
toujours être au niveau extérieur du mur. Des 
semis et des jeunes boutures enracinées donnent 
toujours les meilleurs résultats; des plantes en 
pots fortement enracinées ne réussissent pas 
aussi bien. Le mur peut être construit et la plan- 
tation effectuée pendant l’automne, l’hiver et le 
printemps tant que le sol n’est pas trop sec; 
quand ce dernier est trop humide et boueux, il 
faut suspendre le travail, car en séchant la terre 
se fendille et laisse pénétrer l’air qui est nuisible 
aux racines. 
La première année quand le temps est sec, on 
doit bassiner les plantes matin et soir; on emploie 
un arrosoir à pomme fine de manière à ne pas 
enlever la terre des joints et des saillies. Quand 
les plantes sont bien établies, il est rare qu’il soit 
nécessaire d’arroser, car il y a suffisamment 
d’humidité dans le sol. 
Le groupement et le mélange des plantes 
offrent un vaste champ aux goûts artistiques de 
l’amateur. Pour obtenir des effets variés par le 
feuillage ou par les fleurs, il est utile d’établir 
par avance, sur papier, un plan des principaux 
groupes. Ceci peut être fait pendant qu’on élève 
le mur et met à même d’estimer correctement 
les principales masses de couleur ainsi que le 
port de chaque plante. On conçoit qu’on ne peut 
mélanger des plantes à port buissonneux avec 
des espèces à végétation gazonnante et légère, ce 
qui arriverait certainement dans une plantation 
faite au hasard. 
Voici une liste de plantes convenables pour un 
mur exposé au plein soleil : Acantholimon, An- 
drosace lanuginosa, A. sarmentosa, Arenaria mon- 
tana, Alyssum en variétés, Asperula hirta, tous 
