PLANTATION DES ARBRES FRUITIERS 
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ché, le mieux est de le planter immédiate- 
ment ; seulement, ce n’est pas toujours pos- 
sible. Dans la pratique, une foule de circons- 
tances, non prévues, viennent y mettre obs- 
tacle, telles que : grande quantité d’arbres à 
planter, terrain non préparé, pluie, neige, 
gelée, etc. Ce qu’il faut éviter après l’arra- 
chage, c'est que les racines restent à l’air, 
même abritées sous un hangar ; il est préfé- 
rable de les mettre en terre provisoirement. 
La plantation provisoire faite dans ces con- 
ditions s’appelle mise en jauge. Une jauge 
n’est pas autre chose qu’une tranchée suffi- 
samment profonde et large pour loger avec 
aisance les racines des arbres, qui doivent, au 
préalable, avoir été habillées. 
L’emplacement, désigné pour la jauge aura 
été ameubli, afin que la terre qui doit recou- 
vrir les racines soit finement émiettée. 
Les arbres sont placés verticalement dans 
la tranchée, de manière que les racines des 
uns ne recouvrent pas celles des autres et 
qu’au moment de la plantation ils puissent en 
être retirés sans outils. 
Epoque de plantation. — Plantation dans 
LES SOLS HUMIDES ET LES SOLS SAINS. — L’époque 
de la plantation doit dépendre de l’état du sol. 
Ainsi, une terre qui s’égoutte difficilement 
pendant l’hiver, étant insuffisamment drainée, 
quelle que soit d’ailleurs sa constitution phy- 
sique, se trouve dans de mauvaises conditions 
pour les plantations d’automne et d’hiver, et il 
sera préférable d’attendre que la terre se soit 
réchauffée au printemps. 
L’époque propice à la plantation est com- 
prise entre le moment où les feuilles com- 
mencent à tomber et celui où la végétation est 
sur le point de se manifester. Dans le nord, 
cette période va de fin octobre à mars-avril . 
Dans le midi, la végétation étant beaucoup 
plus soutenue, il ne saurait être question de 
planter avant les premiers froids vifs. 
En supposant le sol parfaitement égoutté, de 
nature à ne pas permettre à l’humidité de 
séjourner au contact des racines, la plantation 
de bonne heure est toujours plus avantageuse. 
Il y a vraiment profit à planter dès fin octobre- 
novembre, car les plaies du système radicu- 
laire se trouvent recouvertes pour le printemps 
et de nouvelles racines sont déjà formées. 
L’arbre a donc pris possession du sol, c’est 
une avance considérable. 
Mais, par contre, dans les sols où les eaux 
s’écoulent difficilement, où l’humidité est à 
fleur du sol, les plantations d’automne et 
d’hiver sont mauvaises. La cicatrisation des 
plaies ne peut s’effectuer, celles-ci sont une 
porte ouverte à quelques maladies cryptoga- 
miques ou microbiennes, 'pourridiê ou autres. 
Dans ce cas, il est préférable de différer la 
plantation, d’attendre le printemps, pour que la 
terre soit réchauffée. Il va sans dire qu’en 
attendant, si les arbres sont arrachés, ils 
auront été placés en jauge. 
Pin outre de ces indications générales, si- 
gnalons qu’il est très mauvais de planter 
quand il pleut et lorsqu’il gèle, même faible- 
ment. Dans le premier cas, si la terre n’est 
pas ressuyée, elle se trouve être gâchée, et 
dans le second, les jeunes racines peuvent être 
endommagées. 
Dans la région méditerranéenne, les gelées 
ne sont pas à craindre, mais il faut éviter de 
planter lorsque le mistral souffle. Sous ce cli- 
mat, les plantations peuvent s’effectuer sans 
interruption de décembre à fin mars. 
Plantations sur sol ameubli ou non 
ameubli. — Le sol destiné à une plantation 
d’arbres fruitiers peut n’avoir pas été défoncé, 
et, s’il en est ainsi, il y a à considérer deux cas : 
les arbres doivent être plantés très distancés 
les uns des autres, hautes tiges, demi-tiges, 
arbres isolés ; ou bien les plantations sont 
continues sur des lignes distinctes : lignes de 
pyramides, de fuseaux, de cordons, arbres en 
espaliers ou en contre-espaliers. 
Dans le premier cas, la plantation se fait 
par trous isolés, et ceux-ci doivent être suf- 
fisamment grands pour que le système radi- 
culaire puisse y loger aisément et qu’il y ait 
sur un certain rayon de la terre meuble. Pour 
des arbres à haute tige, des trous de 1 mètre 
à 1 m 20 de côté n’ont rien d’exagéré. 
Si, au contraire, les sujets sont de jeunes 
arbres d’un an, les dimensions seront ré- 
duites à 80 ou 90 centimètres. Mais, d’un autre 
côté, si les arbres doivent être réunis en ligne 
continue, relativement rapprochés les uns des 
autres, il est préférable et plus économique de 
défoncer le sol en 'plein. Lors de la plantation, 
il n’y a plus alors qu’à faire un trou à la bêche, 
suffisant pour loger les racines, pas plus. De 
cette façon, le travail est parfait. Enfin, j’ajoute 
que, lors du creusement des trous, si le sol, 
insuffisamment profond, reposait sur un sous- 
sol imperméable, il serait imprudent d’atta- 
quer celui-ci, de le creuser ; il est préférable 
de ne pas dépasser l’épaisseur du sol. 
Plantation proprement dite. — Profon- 
deur A LAQUELLE LES ARBRES DOIVENT ÊTRE 
plantés. — Les trous une fois préparés, il 
faut y placer les arbres. Ceux-ci y sont main- 
tenus verticalement au milieu. Ordinairement, 
