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TRAITEMENT  D’AUTOMNE  DU  FIGUIER 
rouges  et  violettes,  lorsqu’elles  rougissent.  La 
floraison,  contrariée  par  cette  matière  grasse, 
ne  s’opère  pas,  et  les  graines  innombrables 
qui,  en  grossissant,  forment  le  réceptacle, 
avortent.  La  Figue  ne  présente  plus  alors  les 
graines  dures  qui  se  seraient  développées  dans 
une  fructification  normale.  Dans  ces  conditions, 
la  maturité  est  avancée  de  G à 8 jours,  car  5 à 
6 jours  suffisent  pour  donner  à la  Figue  sa 
coloration  propre  ; elle  acquiert  en  même 
temps  une  maturité  et  une  qualité  qu’elle 
n’obtiendrait  pas  sans  ce  procédé. 
On  peut  apprêter  ainsi  à l’avance  la  quantité 
de  Figues  désirée,  en  ne  pratiquant  la  caprifi- 
cation que  partiellement  afin  de  ne  pas  avoir 
une  trop  grande  quantité  de  fruits  mûrs  à la 
fois.  Le  moment  le  plus  favorable  est  le  soir, 
après  le  soleil  couché. 
Il  est  important  d’opérer  juste  lorsque  les 
Figues  commencent  à changer  de  couleur.  Si 
l’on  les  touchait  trop  tôt  à l’huile,  elles  ne 
grossiraient  plus  ou  tomberaient.  L’expérience 
et  la  pratique  sont  les  meilleurs  guides  à cet 
égard. 
Pour  bien  mûrir,  la  Figue  ne  réclame  qu’une 
légère  suppression  de  feuilles  ; on  enlève  seu- 
lement celles  qui,  par  leur  frottement,  feraient 
noircir  les  fruits. 
Pour  vérifier  le  degré  de  maturité  des  Figues, 
il  suffit  d’exercer  une  faible  pression  du  doigt 
près  de  l’œil  du  fruit  ; si  l’on  sent  qu’il  fléchit 
à cet  endroit,  la  Figue  est  à point.  On  ne  doit 
absolument  tâter  le  fruit  qu’à  son  œil  ; ailleurs, 
le  fruit  se  meurtrit  et  noircit  aussitôt. 
La  cueillette  s’opère  de  préférence  le  matin 
entre  5 et  6 heures,  aussitôt  la  rosée  dissipée  ; 
à 8 ou  9 heures  il  serait  trop  tard.  Pendant  les 
grandes  sécheresses  et  les  grands  vents, 
lorsqu'il  est  à prévoir  qu’il  n’y  aura  pas  de 
rosée  pendant  la  nuit,  il  est  nécessaire  d’as- 
perger d’eau  froide  les  feuilles  de  la  cépée  la 
veille  de  la  cueillette,  après  le  coucher  du 
soleil,  ce  qui  affermira  le  fruit  tout  en  lui 
donnant  plus  de  qualité.  Un  ou  deux  arrosoirs 
d’eau  au  pied  de  la  cépée  contribueront  égale- 
ment à ce  résultat. 
Taille  préparatoire  d’automne.  — Sitôt  la 
récolte  des  fruits  terminée,  on  rabat  le  rameau 
fruitier  âgé  de  plus  d’un  an  sur  le  bourgeon 
de  remplacement  qui  fructifiera  l’année  sui- 
vante. On  taille  au-dessus  d’un  petit  onglet, 
comme  on  le  pratique  pour  le  Pêcher  ou  la 
Vigne,  afin  de  ne  pas  affaiblir  ce  rameau  de 
remplacement.  On  profite  de  cette  taille  pour 
supprimer  les  pousses  formant  confusion  à 
l’intérieur  des  cépées  et  les  branches  mortes, 
s’il  y a lieu. 
Cette  taille  en  automne  permet  la  cicatrisa- 
tion complète  des  suppressions  avant  l’époque 
de  l’enterrage  des  cépées  en  tranchées  pendant 
l’hiver. 
Restauration  des  cépées  vieilles  ou  malades. 
— Pour  restaurer  les  cépées,  on  les  recèpera  au 
printemps,  [en  rabattant  à la  serpette,  à 12  ou 
15  centimètres  au-dessus  du  niveau  du  sol. 
Lorsque  les  tiges  sont  fortes  et  que  l’on  est 
obligé  d’utiliser  l’égohine  ou  petite  scie  à main, 
on  a soin  de  rafraîchir  les  sections  à l’aide  d’une 
serpette  bien  affilée.  On  taille  en  forme  de 
sifflet,  de  manière  que  la  coupe  inférieure  soit 
beaucoup  plus  basse  que  la  supérieure. 
On  recouvre  ensuite  les  sections  avec  du 
mastic  à greffer.  On  obtient  ainsi  un  développe- 
ment vigoureux  des  bourgeons  souterrains.  Le 
sol  est  ensuite  déchaussé  avec  soin  tout  autour 
de  la  cépée  jusqu’aux  racines  superficielles  ; la 
terre  épuisée  est  remplacée  par  un  compost  pré- 
paré à l’avance,  et  constitué  autant  que 
possible  de  terre  de  gazon  franche  siliceuse, 
décomposée,  réduite  en  fragments  et  addi- 
tionnée de  plâtras  tamisés  et  d’engrais  bien 
consommés.  Ce  traitement  favorisera  une  vé- 
gétation vigoureuse  des  tiges  destinées  à l’éta- 
blissement de  la  nouvelle  charpente  des 
cépées. 
Maladies.  — Insectes  nuisibles  au  Figuier . 
— Le  Figuier  n’est  généralement  pas  sujet  aux 
maladies  lorsque  la  plantation  a été  bien 
opérée  en  terrain  chaud  et  sain,  mais  il  devient 
languissant  dans  les  terrains  froids  et  humides, 
où  ses  racines  finissent  par  se  décomposer. 
Les  Figuiers  enterrés  chaque  hiver  sous 
notre  climat  sont  moins  attaqués  par  les 
insectes  que  ceux  cultivés  dans  le  Midi  et  le 
Centre  de  la  France.  Le  plus  redoutable  est  la 
cochenille  ou  kermès  ( Chermes  Fici  caricæ), 
qui  s’applique  sur  les  rameaux  fruitiers  de  la 
charpente  comme  un  cloporte.  Souvent,  au 
mois  de  mai,  des  milliers  de  kermès  se  ré- 
pandent sur  les  jeunes  bourgeons,  sur  les 
feuilles  et  sur  les  fruits.  Ils  sucent  la  sève  de 
l’arbuste  et  l’épuisent  ; les  feuilles  et  les  fruits 
se  flétrissent  et  tombent  ; par  suite,  la  récolte 
de  l’année  et  celle  de  l’année  suivante  se 
trouvent  compromises. 
Pour  détruire  ces  insectes,  on  asperge  le 
feuillage  d’un  lait  de  chaux,  à l’aide  d’un  pul- 
vérisateur. Au  printemps,  on  badigeonne  au 
pinceau  toutes  les  branches  de  la  charpente  à 
l’aide  de  la  même  solution.  On  emploie  égale- 
ment avec  efficacité  une  dissolution  de  carbo- 
nate de  potasse  des  ménagères  à la  dose  de 
1 kilog  par  25  litres  d’eau,  appliquée  au 
moment  de  la  chute  des  feuilles,  à l’aide  d un 
pinceau.  Certains  praticiens  badigeonnent  les 
Figuiers  envahis  avec  de  l’eau  bouillante  ou  de 
