L 
durch Versuche noch weiter veranschaulicht, die Herstellung und Eigenart einer 
größeren Anzahl wichtiger Farbstoffe, nachdem er zuvor Zusammensetzung und Auf- 
arbeitung des Teeres und die Zwischenproduktgewinnung mit Lichtbildern geschildert 
hatte. Auf einige Farbstoffklassen, wie die Azo-, Triphenylmethan-, 
Phtalein-, Antrachinon- (Alizarin-), Chinolin- und Acridin- 
Farbstoffe, den Indigo und die neuen Küpenfarbstoffe (Algole, In- 
danthrene, Helindone, Cibanone und Thioindigos) ging Vortragender näher ein und 
gab geschichtliche und statistische Mitteilungen. Vortragender wies z. B. 
auf die interessante Tatsache (Reichs-Polizei- Verordnung 1577) hin, daß der tropische 
Indigo bei seinem Aufkommen genau so gegen den Waidindigo anzukämpfen gehabt 
hat, wie in unserer Zeit der künstliche Indigo gegen den tropischen, sogenannten 
natürlichen. Nach Besprechung der heute noch gebrauchten Naturfarbstoffe (Blau-, 
Rot-, Gelbholz, Catechu u. ähnl.) und nach Angaben über den Umfang der deutschen 
Farbstoffproduktion und Ausfuhr wurde die Ausstellung besichtigt, die Vor- 
tragender erstellt hatte und die alle im Vortrage genannten Zwischenprodukte und 
Farbstoffe und lichtechte Wandspannstoffe von Grossmann” & Co. in Chemnitz und 
Belichtungsproben dieser Stoffe u. v. a. m. enthielt und auch von den Firmen Fleurence 
Jessy Hösel - Berlin; Theysox - Chemnitz; xVniltn- und Sodafabrik - Ludwigshafen; 
Bayer & Co. -Leverkusen a. R.; Meister, Lucius & Co. -Höchst; Casella & Co.-Frank- 
furt a. M. beschickt war. 
7. Ordentliche Sitzung am 23, April 1913. 
Der Direktor eröffnet die Sitzung, begrüßt die Anwesenden, besonders 
die neu eingetretenen Mitglieder, legt ein zur Rezension eingesandtes, zwei- 
bändiges Werk von Eugen Gramberg: ,,Die Pilze der Heimat^^ vor und er- 
teilt Herrn Dr. Straumer das Wort zu einem Vortrag über ,, Textilchemie und 
Chemie des Färbens‘^ mit zahlreichen Versuchen und Lichtbildern (Spezial- 
aufnahmen). 
Die Tatsache, daß die meisten Gespinnstfasern ungefärbt sind, so führte der 
Redner aus, bringt das Problem mit sich, die Farben auf die Fasern zu bringen, die 
Kunst des Färbens auszuüben. Die Kleidung des Menschen hat ja nicht allein die 
Aufgabe, uns gegen die Unbilden der Witterung zu schützen, sie soll auch dem elemen- 
taren Schmuckbedürfnis Rechnung tragen. Als Gespinnstfasern bezeichnete Redner 
solche Körper, die ihrer gestreckten zylindrischen Form wegen geeignet sind, zu 
Fäden, den ersten textilen Gebilden, zusammengedreht zu werden. Gespinnstfasern 
liefern alle drei Naturreiche, der eigentlichen Färberei sind jedoch nur die von 
Pflanzen und Tieren gelieferten recht zugänglich. Tierische Fasern (Wollen und 
Seiden) und Pflanzenfasern (Baumwolle, Flachs, Hanf, Jute, Ramie u. a.) verhalten 
sich nun chemisch und färberisch völlig entgegengesetzt. Die tierischen Fasern sind 
Stoffe eiweißähnlicher Natur, die hohe, chemische Reaktionsfähigkeit besitzen, wäh- 
rend die pflanzlichen Fasern alle aus Cellulose bestehen und sich chemisch mehr 
indifferent verhalten. An anschaulichen Versuchen wurden die Eigenart und die 
Verschiedenheiten der Fasern näher erläutert. Bei den stickstoffhaltigen, tierischen 
Fasern hat man zu unterscheiden zwischen schwefelhaltiger Wolle und schwefelfreier 
Seide, zwischen geschuppten, filzfähigen Wollen und glatten, nicht ohne weiteres ver- 
filzbaren Haaren. Die pflanzlichen Fasern teilen sich in Samenfasern, deren wichtig- 
ster Vertreter die Baumwolle ist, von der wir 1912 für 523 Millionen M einführten, 
und in Bastfasern. Sind bei den Samenfasern die einzelnen Fasern untereinander 
frei und können mit mechanischen Mitteln (Egreniermaschine) von den Samen ge- 
trennt werden, so sind die Bastfasern miteinander verklebt und können nur auf 
