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Aus der Praxis für die Praxis. — Fragen und Antworten. 
wenig aus der Oeffnung ragen lässt. (Brenndauer zwei 
Tage.) Die Wirkung besteht wohl nicht darin, dass kein 
Schwitzwasser entsteht, sondern darin, dass das sehr 
heisse Porzellan das Petrol des Dochtes vergast. Die 
Lämpchen haben überdies alle eine farbige Blende, die 
aus Gelatine hergestellt ist. Bei grösseren Aquarien 
müssen mehrere Lämpchen verwendet werden. 
Karl Ziegler, Zürich. 
Aus der Praxis für die Praxis. 1 ) 
Schlagworte zur Aquarien- und Terrarienpflege. 
Furchenmoloh ( Necturus maculatus). 
Für Anfänger durchaus ungeeignet. 
Grösseres Aquarium von wenigstens 50 : 30 cm Boden- 
fläche und 25 cm Höhe, gut bepflanzt. 
Kühler Raum, schattiger Standort. 
Wassertemperatur darf über 12—15° C nicht hinausgehen. 
Fliessendes Wasser ist dem Furchenmolch Lebens- 
bedürfnis, zum mindesten ist sehr ausgiebige Durch- 
lüftung notwendig. 
Grosse Tuffsteine als Verstecke. 
Futter: Kleine Fische, Kaulquappen, Regenwürmer, Mük- 
kenlarven. Dr. Stadler, Lohr i. M. 
') Weitere knappe Ratschläge für diese Rubrik stets erwünscht. 
Die Red. 
Fragen und Antworten 
Auskunftstellen. 
(Nachtrag zu Nr. 13, S. 202 und Nr. 17, S. 266.) 
„Essener Aquarium“, Essen a. Ruhr, Burgplatz. 
(Auskünfte für die Anlage permanenter Schaustellungen 
von Aquarien und Terrarien.) 
Otto Binder, Zeitz, Louisenstr. 10. (Konservieren und 
Präparieren von Aquarien- und Terrarientieren.) 
Die Zucht der roten Chromiden. 
(Antwort an H. V., Essen.) 
1. Zur Zucht des roten Chromiden (fiemidiromis 
bimaculatus ) genügt ein Becken von etwa 50 Liter Inhalt. 
Bei Ihrem kleinen Zuchtpaar ist wohl auch schon ein 
30 Liter-Behälter ausreichend. Doch ist zur erfolgreichen 
Aufzucht einer grösseren Zahl von Jungen eine Durch- 
lüftung unbedingt notwendig. Temperatur zur Laichzeit 
20 — 24° C. Die Zuchttiere sind vorher und auch während 
der Brutzeit reichlich mit lebendem Futter zu versehen. 
2. Meistens beteiligen sich beide Eltern an der Brut- 
pflege, in der ersten Zeit jedoch besonders das Weibchen. 
Zuweilen vergreifen sich die Alten am Laich oder an den 
Jungen, was vielfach auf äusserliche Beunruhigung zurück- 
zuführen ist. Der Cichlidenzüchter muss deshalb ständig 
auf das Verhalten der Elterntiere ihren Jungen gegenüber 
achten. Die Jungen sind meist schon nach 3—4 Wochen 
soweit entwickelt, dass man sie von den Alten trennen 
kann. Bei genügend grossem Behälter lasse man jedoch 
— falls keine Störung eintritt — die Elterntiere noch 
länger bei der Brut, liegt doch der Hauptreiz der ge- 
samten Cichlidcnzucht in dem friedlichen Zusammenleben 
der alten Tiere mit ihrer meist zahlreichen Kinderschar. 
3. Junge Cichliden füttere ich vom dritten Tage nach 
dem Erlangen der Schwimmfähigkeit öfter (dreimal täg- 
lich) mit ganz feingehacktem Tubifex. Mit diesem vor- 
züglichen Futter habe ich sogar mehrere Winterbruten 
gut aufgezogen. Infusorienbildende Mittel erübrigen sich 
also. In der wärmeren Jahreszeit gibt man zwischendurch 
zur Abwechslung Daphnien und Cyclops in geringen 
Mengen und entsprechend durchgesiebt. Bei starker Be- 
setzung des Behälters wird sich eine Wassertrübung kaum 
vermeiden lassen, dann ist teilweise Erneuerung des Wassers 
am Platze. Allmählich kann man zu gröberem Futter 
(Regenwurm, Mückenlarven) in gehacktem Zustande) über- 
gehen. H. Geidies, Kassel-K. 
Ich gestatte mir, in folgender Angelegenheit Ihren 
werten Rat zu erbitten: H. Wiehle, „Aquaria“, Bernburg 
a. S., kommt in seinem Artikel „Wie ernähren sich unsere 
Wasserpflanzen“ im Jahrgang 1912. Heft 20, S. 325 der 
„BL“ zu der Schlussfolgerung: 
„Die submersen Wasserpflanzen nehmen ihre Nahrung 
aus dem umgebenden Wasser, sie sind überhaupt nicht 
in der Lage, etwa die Nährsalze direkt aus der Erdschicht 
zu gewinnen, die wir als Bodenbelag in das Aquarium 
bringen. Damit ist nicht gesagt, dass der Bodengrund 
in unseren Behältern keine Bedeutung hat. Sind durch 
Pflanzen die Nährsalze in dem Aquariumwasser aufge- 
braucht, so kann das Wasser neue mineralische Stoffe im 
Bodenbelag auflösen. Dieser Vorgang lässt sich verein- 
fachen: Man kann dem Wasser die verbrauchten Nähr- 
salze direkt zuführen (Albertsches Nährsalz), dann ist 
eine Erdschicht unnötig.“ 
Ich wäre Ihnen für gefl. Stellungnahme zu dieser 
Frage verbunden, speziell interessiert: 
1. Wieviel Gramm Albertsches Nährsalz ist zum Ersatz 
des Bodenbelages pro Liter Wasser bei Aquarien von 
mittlerer Bepflanzung zu rechnen? 
2. In welchen Zwischenräumen ist dieser Zusatz zu 
erneuern? 
3. Ist das Albertsche Nährsalz für die Fische schäd- 
lich? Ich denke speziell an eventuelle chemische Ver- 
bindungen mit dem Salz und den Metallteilen des 
Aquariumgestelles? A. R., Berlin. 
Antwort: Die Frage der Einwirkung der Nährsalze 
auf das Wachstum der Aquarienpflanzen ist noch nicht 
genügend geklärt. Während die Versuche des einen Herrn 
grosse Erfolge versprachen, fielen die anderer Liebhaber 
recht ungünstig aus, ja bei ein und demselben Herrn 
waren die Erfolge nicht immer gleich günstig. Es dürfte 
deshalb angenommen werden, dass die chemische Zu- 
sammensetzung des Aquarienwassers dabei eine grosse 
Rolle spielt. Hier die Für und Wider der Verwendung 
von Nährsalzen aufzugeben, würde zu weit führen. Auf 
alle Fälle hat H. Wiehle in seiner Arbeit recht, wenn er 
behauptet, dass die submersen Wasserpflanzen ihre Nah- 
rung aus dem umgebenden Wasser entnehmen, denn ihren 
Wurzeln fehlen die Wurzelhaare und in vielen Fällen auch 
die Wurzelhaube. Deshalb sind auch die meisten Pflanzen 
durch reiche Verästelung ihrer Blätter (gefiedert) direkt für 
eine solche Ernährungsweise eingerichtet. Den Wurzeln 
käme in diesen Fällen lediglich die Bedeutung von Haft- 
organen zu. Dem steht aber die Tatsache gegenüber, 
dass einige Pflanzen, ich will hier nur Vallisnerien, 
Sagittarien, Ludwigia und vor allem Cabomba nennen, 
wesentlich besser in gutem Bodengrund gedeihen. Das 
Aussehen solcher Pflanzen ist bedeutend üppiger und 
saftiger, als wenn sie lediglich im Sandboden oder in 
minder gutem Bodengrund wachsen würden. Allerdings 
müssten nach dem angezogenen Artikel die im Boden 
vorhandenen Kraftstoffe ins Wasser und von dort in 
die Pflanzen übergehen. Ganz so ohne Einschränkung 
lässt sich diese Annahme aber deshalb nicht hinnehmen, 
weil bei den obengenannten Pflanzen auch die Wurzeln 
stärker und kräftiger werden. 
Doch wird, auch wenn wir diese Frage offen lassen, 
die Anwendung von Pflanzennährsalz da und dort 
empfohlen und zwar von Liebhabern, deren Ergebnissen 
man glauben darf. Bei der Bekämpfung der Hydra durch 
Albertsches Nährsalz ist von mancher Seite von einer 
günstigen Einwirkung auf das Wachstum der Pflanzen 
berichtet worden. Wenn die Düngung in besetzten Be- 
hältern vorgenommen werden soll, dann kann es sich 
nur um schwache Lösungen handeln. Die Düngung soll 
