Poiiil où le volcan 
lie San Miguel 
SC soude 
aux montagnes 
de 
rinlérienr. 
Cono du volcan 
de 
San Miguel. 
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VOYAGE GEOLOGIQUE 
({iielque sorte, et dont les plus gros atteignent à peine les dimensions d’iine noix. 
En descendant sur cette espèce de fleuve de gros sable noir, on y enfonce jusqu’à 
mi-jambe, et l’on peut y faire pénétrer un bâton jusqu’à une profondeur qui 
prouve que l’épaisseur de cet amas de scories est supérieure au moins à i‘^,5o. 
Après avoir franchi la coulée de lave, on atteint presque aussitôt les montagnes 
porpbyro-trachytiques sur lesquelles s’appuie le volcan, et on arrive bientôt dans 
un ravin élargi, où, au milieu d’une clairière gagnée par- défrichement sur la 
forêt vierge, s’élève une petite cabane entourée de quelques champs cultivés, 
(il’est la Casa de Cfuives, habitée par une pauvre famille indienne, établie en cet 
endroit où coule une source, assez al)ondante d’ordinaire, mais presque réduite à 
rien au moment où nous nous y trouvions, c’est-à-dire à la fin de la saison sèche. 
Nous nous installâmes pour la nuit à la Casa de Ghaves, à une hauteur de 
926 mètres au-dessus du niveau de la mer, au milieu d’un des paysages tro- 
picaux les plus splendides qu’il soit possible d’imaginer; et c’est avec peine que 
nous résistons à la tentation de décrire les délices de cette soirée fraîche et calme 
après les ardeurs du climat brûlant de San Miguel, aussi bien que les magni- 
ficences de cette nature vierge, dont la puissance et la fécondité semblent con- 
traster avec la faiblesse et l’accablement de l’homme qui vent lutter avec elle. 
Le lendemain , avant le jour , nous traversions la vaste arête qui relie le vol- 
can aux montagnes que nous venions de quitter, et, au lever du soleil, nous étions 
déjà engagés sur les premières pentes du cône. La végétation y est encore abon- 
dante, et, grâce aux lacets que décrit le sentier, on peut, à la rigueur, y faire 
monter les petits chevaux vigoureux et énergiques que les Centro-Américains ont 
l’habitude de conduire dans tes endroits les plus accidentés et les chemins les plus 
périlleux. Le sol est formé de déjections volcaniques, sables et scories, partielle- 
ment décomposées de manière à produire une couche superficielle de terre sa- 
bleuse dans lacpielle les végétaux peuvent vivre, et retenues sur une pente qui 
varie entre 3o et Si”, aussi bien par les herbes qui y croissent que par les ro- 
chers plus au moins volumineux interposés dans la masse. A partir de l’altitude 
de i,5oo mètres, la végétation cesse complètement, et l’on n’a plus affaire cpi’à 
des pentes abruptes composées de scories rouges, brunes ou noires, reliées par 
des sables ou des poussières de trituration, et entremêlées de blocs de dimen- 
