Schiffes, des deutschen Vollschiffes »Olga«, entgegen; obgleich seit 
der Katastrophe drei Jahre vergangen sind, ist das Wrack doch noch 
gut erhalten und ragen die drei Masten, sowie die Raaen hoch aus der 
brandenden See. 
Wie hier, legt längs der ganzen Torresstraße, eines etwa 90 km 
breiten Canals mit reißender Strömung, manches Wrack Zeugnis dafür 
ab, wie verhängnisvoll dieses von zahllosen, oft ganz verborgenen 
Korallenriffen, Granitklippen und Sandbänken erfüllte, von Luis Vaz 
de Torres im Jahre 1606 zum erstenmale durchquerte Fahrwasser den 
Schiffen werden kann. In den dunkeln Tiefen der Straße schlummern 
die Trümmer so mancher verschwundener Schiffe, die mit Mann und 
Maus in stürmischen Zeiten hier hinabgezogen worden sind in die 
gurgelnden Schlünde der See. 
Zugleich mit uns lief ein zweiter großer Dampfer ein. Bei Goode 
Island erschien in einem kleinen Boote der Lotse. Dieser erwies sich 
an Bord als ein Sohn Albions, welchem wohl der nationale Whisky 
die Nase gar so roth gefärbt und »in ein unverlöschbares Leuchtfeuer 
verwandelt« hatte. 
Bei der Einfahrt von Schiffen nach Port Kennedy auf Thursday 
Island besteht die Sitte, die Fahrzeuge unterhalb der Signalstation von 
Goode Island so lange warten zu lassen, bis von Port Kennedy aus 
die Erlaubnis zur Weiterfahrt in den eigentlichen Hafen signalisiert 
worden ist. Dieser Gepflogenheit mussten auch wir uns fügen und so 
standen wir, indes ein mächtiger Seeadler uns umkreiste, mit gestoppter 
Maschine still und warteten das Signal ab, das uns nach längerem 
Harren endlich zukam. Obgleich größere Kriegsschiffe sich in der 
Regel im Außenhafen verankern müssen, führte der Lotse uns doch 
durch eine sehr schmale Passage in den Innenhafen, wo wir vor der 
Stadt in unbedeutender Tiefe vor Anker giengen. 
Der erste Anblick des Hafens ist ein freundlicher, da ihn ein 
Kranz grüner Inseln umgibt, welche mit Baumwuchs bedeckt sind, 
doch ist hier die Vegetation, obwohl noch der Äquatorialzone ange- 
hörend, nicht mehr so üppig wie auf den Inseln des malayischen 
Archipels. Der australischen Vegetation mangelt der Reichthum, die 
Mannigfaltigkeit der Formen, das bunte Durcheinander der Gewächse; 
eintönige Ruhe ist ihr Kennzeichen. 
Vor uns liegt die Insel Horn; zur Rechten das größte Eiland dieses 
Archipels, die Prince of Wales-Insel; zur Linken die kleine Insel Thurs- 
day mit Port Kennedy. Die einzelnen Inseln aus der Reihe, deren Glied 
