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Die Garten weit. 
XIV, 18 
durch die verschiedenen Mondphasen sich ergibt, könnte möglicher¬ 
weise für das Gedeihen der Gewächse von irgendwelcher Bedeutung 
sein. Beim letzten Viertel erhalten die Gewächse die Bestrahlung 
des Mondes erst, nachdem sie den Einwirkungen der nächtlichen 
Kälte des ersten Teiles der Nacht ausgesetzt waren, beim ersten 
Mondviertel ist dies umgekehrt. Und so mag noch manches andere 
mitsprechen. 
In der umstehenden Tabelle führt nun Flammarion die nach dem 
Augenschein festgesetzten Ernteergebnisse seiner diesbezüglichen 
Versuche im Jahre 1908 auf; je nachdem die Pflanzen bei Neumond, 
beim ersten Viertel, bei Vollmond oder beim letzten Viertel aus¬ 
gesät waren. Wie man sieht, sind die Unterschiede nicht sehr er¬ 
heblich und lassen einen Einfluß der verschiedenen Mondphasen 
nicht recht erkennen , höchstens könnte man, wie Versuchsansteller 
meint, dem Vollmond ein kleines „Mehr“ zuerkennen. Was die 
Ernteergebnisse unterschiedlich macht, läßt sich aber wahrscheinlicher 
auf andere Wachstumsfaktoren, wie Niederschlagsmengen, tierische 
Feinde, Pilze usw. zurückführen. 
Die Versuchsreihen früherer Jahre hatten sogar sich widersprechende 
Resultate ergeben. Im Jahre 1905 schien das erste Viertel die 
günstigste Phase zu sein, im Jahre 1906 war dagegen das letzte 
Viertel ein wenig voraus, dann erst folgte im vorigen Jahre das 
erste Viertel und der Vollmond mit beinahe identischen Ergebnissen. 
Im Jahre 1907 waren die beiden Viertel und der Vollmond Bundes¬ 
genossen mit annähernd gleichen Ergebnissen gewesen, während 
der Neumond die letzte Stelle eingenommen hatte. 
Fragen und Antworten. 
Beantwortung der Frage No. 672. Wie beugt man am besten 
der Stammfäule bei Azaleen vor? — 
Die Stammfäule bei Azaleen ist in den allermeisten Fällen die 
Folge fehlerhaften Gießens. Es können jedoch auch andere Um¬ 
stände die Ursache sein. Um ein genaues Urteil fällen zu können, 
müßte man mindestens die kranken Pflanzen sehen. Oft handelt 
es sich um die bekannten belgischen Azaleen, die, im freien Grunde 
kultiviert, einen sehr großen Ballen haben. Würde man solche 
unversehrt in entsprechend große Töpfe pflanzen, so müßten diese 
viel zu groß ausfallen. Bei mangelhafter Entwässerung des Topfes 
tritt dann bei zu starkem Gießen leicht Stammfäule ein. Auch 
zu tief gepflanzte Azaleen werden leicht stammfaul. Durch sorg¬ 
fältige Kultur und verständiges Gießen beugt man der Stammfäule 
am sichersten vor. Johannes Schomerus. 
Beantwortung der Frage No. 673. Wie vertilgt man die 
weiße Motte bei Azaleen ? — 
Die weiße Azalleenmotte, die ich eigentlich nur dort angetroffen 
habe, wo größere Bestände von Azaleen vorhanden waren, ist, wie 
mir einmal ein Azaleenzüchter gelegentlich eines Besuches mitteilte, 
sehr leicht durch mehrmaliges Eintauchen der oberirdischen Pflanzen¬ 
teile in Wasser von 45 0 zu vertreiben. Sobald man die Motte 
bemerkt, veranlaßt man, daß mehrere Tage hintereinander die 
Kronen eingetaucht werden. Es ist indes zu beachten, daß 
das warme Wasser den Wurzeln schadet; nach dem Tauchen werden 
die Pflanzen deshalb gelegt, nicht gestellt. Ueber 45 0 soll man 
tunlichst nicht hinausgehen, während bei einer geringeren Temperatur 
die Wirkung sehr in Frage steht. Johannes Schomerus. 
— Man koche 50 g gewöhnlichen Tabak in 5 1 Wasser gut 
ab, verzehnfache sodann die Brühe durch Zugießen von Wasser 
und tauche kleinere Pflanzen mit der ganzen Krone in die Brühe; 
größere sind sorgfältig mittelst einer feinen Spritze zu bespritzen. 
Diese Behandlung ist nach einem Monat zu wiederholen. 
Joh. Divoky, Focsani. 
— Die an Azaleen auftretende weiße Motte vertilgt man durch 
Verwendung von 1 bis 2 Prozent Nikotin-(Tabakabsud-)Lösung, 
in welche man die befallenen Pflanzen eintaucht, und zwar wieder¬ 
holt man dies zwei- bis dreimal, oft genügt auch schon einmaliges 
Tauchen. Bei Wiederholung setzt man zwei Tage aus. Man lasse 
die Pflanzen aber gut abtropfen, denn die Tabaklösung wirkt schädlich 
auf die Wurzeln. Gg. Blau, städtischer Gartentechniker, Bromberg. 
Beantwortung der Frage No. 674. Welche künstliche Dünge¬ 
mittel sind bei Azaleenkultur zu empfehlen, und wie werden dieselben 
angewendet? — 
Will man bei der Azaleenkultur künstliche Düngung verwenden, 
so gehe man sehr vorsichtig zu Werke. Eine solche muß sich in 
allen Fällen ganz nach der Beschaffenheit und Zusammensetzung 
der Erde richten. Mit Chilisalpeter sei man sehr vorsichtig. Ich 
habe die besten Erfolge mit Beimischung von Hornspänen erzielt, 
ferner mit Anwendung von Guano, sowie von Naumanns Blumen¬ 
dünger. Die beiden letzteren gebe man regelmäßig, in ganz 
geringen Mengen dem Gießwasser zugesetzt. Die Pflanzen gedeihen 
vorzüglich danach. Jede starke Düngung ist zu vermeiden. Sehr 
gute Erfolge wurden erzielt, wenn die Erde ein Jahr vor dem 
Gebrauch wiederholt sehr stark gejaucht und oft umgesetzt wurde. 
Bei so behandelter Erde zeigt sich jede weitere Düngung über¬ 
flüssig. Die kraftstrotzenden Pflanzen bildeten, in voller Sonne 
kultiviert, sehr reichlich Knospen. Johannes Schomerus. 
— Als sehr gutes Dünge- und Kulturmittel kann ich für Azaleen 
wie auch für Eriken ganz besonders den Rinderguano empfehlen, 
eine rötlichbraune, mehlige und sehr übelriechende Masse. (Nicht 
etwa mit Blutmehl zu verwechseln, das von fast gleicher Farbe, aber 
von ätzenderem Geruch ist.) Der Rinderguano erzeugt kräftigen 
Wuchs, dunkelgrünes Laub und ist der Knospenbildung ungemein 
förderlich, der Schärfe wegen aber nur bei hartholzigen Pflanzen 
anwendbar und sehr sparsam zu verbrauchen. Wenn die Azaleen 
oder Eriken in den Töpfen durchgewurzelt sind, oder im freien 
Lande stehen, streue man für jede Pflanze, bezw. auf jeden Topf 
soviel Guano, als man knapp zwischen drei Fingerspitzen halten 
kann, möglichst um den Rand des Topfes, mindestens aber zwei 
Finger breit vom Stamme entfernt. Nach dem Bestreuen ist der 
Boden nach Möglichkeit aufzulockern und dann mit der Brause zu 
gießen. Die Arbeit wiederholt man zwei- bis dreimal im Sommer. 
Otto Gläser, Steglitz-Berlin. 
Beantwortung der Frage No. 675. Läßt sich eine im fünften 
Jahre stehende Morus alba mit Morus nigra umpfropfen? Wie 
und wann wäre diese Veredlung auszuführen? — 
Fünfjährige Morus alba mit Morus nigra umpfropfen! Nein, das 
ist unmöglich. Solche Veredlungen würden nie wachsen. Morus nigra 
ist in unserer nordwestdeutschen Ecke, besonders in der Marsch, 
ein sehr beliebter Obstbaum. Früher gab es davon sehr alte und 
sehr große Bäume. Einige davon stammen noch aus des alten 
Fritzen Zeiten. Da die alten Pflanzen abgestorben waren, so 
hatte ich mich aus Interesse für diesen schönen und fruchtbaren 
Obststrauch viel damit beschäftigt, ihn wieder bekannt zu 
machen. Starke Halbstämme, Büsche, Pyramiden und Spaliere 
bezog ich aus Holland und suchte sie zu verbreiten. Ich habe 
schöne Erfolge damit erzielt. Aber mit der Anzucht ist es so 
eine heikle Sache! Sämlinge taugen nichts! Senker liegen zwei 
Jahre, wachsen schlecht und langsam weiter, so daß man dabei 
Geduld haben muß. Die beste Veredlungsmethode, die ich kenne, ist 
die Handveredlung auf Wurzelstücke von Morus alba in derselben 
Weise, wie wir Paeonia arborea auf Wurzelstücke von Strauch¬ 
päonien veredeln. Etwa 10 cm lange, recht kräftige, mindestens 
2 cm im Durchmesser haltende Wurzelstücke von Morus alba pfropft 
man entweder zwischen Holz und Rinde, oder mit dem Geißfuß. 
Als Edelreiser benutzt man etwa 5 cm lange, kräftige Reiser von 
Morus nigra. Nach ausgeführter Handveredlung pflanzt man diese 
in passende, nicht zu große Töpfe, unter Anwendung einer recht 
kräftigen, lehmhaltigen, kalkreichen Komposterde, der man zur 
Erzielung einer besseren Bewurzelung reichlich scharfen Sand bei¬ 
mengt. Man kann diese Veredlung im August mit Verwendung 
gut ausgereifter Reiser ausführen, denen man die Blätter nimmt. 
Da aber die Beschaffung der Wurzelstücke, die man vom Frühjahre 
her im Boden vergraben aufbewahrt, schwierig ist, so ist es in 
den meisten Fällen zweckmäßiger, die Veredlung im Frühjahre 
— vielleicht im April — vorzunehmen. Sie läßt sich naturgemäß 
auch früher oder später ausführen. Nach dem» Einpflanzen stellt 
man die Töpfe in einen kalten Kasten, füttert sie ein, hält sie 
geschlossen, mäßig feucht und unterstützt durch entsprechende 
