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Die Gartenwelt. 
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bald kahl werden. P. Engelmanni dürfte vielleicht noch mehr als 
P. excelsa zu empfehlen sein, da sie auch noch auf dem schlechtesten 
Boden verhältnismäßig gut gedeiht und äußerst anspruchslos ist. 
Zur Pflanzung empfehle ich, reichlich Torfmull oder Moorerde, die 
mit Jauche gut getränkt ist, zu verwenden. Die Bewurzelung ist 
dann eine ganz erstaunliche, außerdem wird durch die genannte 
Beimischung das Wasser festgehalten. Winkler, Stettin. 
— Als beste immergrüne Heckenpflanze, die gegen Seewinde wider¬ 
standsfähig sein soll, kann ich Ihnen aus eigener Erfahrung die 
Weißtanne, Picea alba, empfehlen. Ich habe dieselbe nirgends schöner 
und gesunder angetroffen, als an der Ostseeküste, wo sie auf 
magerem Sandboden in exponierter Lage vorzüglich gedeiht. In 
meiner früheren Stellung in Königsberg i. Pr. wurde sie auch als 
Heckenpflanze verwendet; sie hat sich für diesen Zweck sehr gut 
bewährt. Sie wurde dort in dem rauhen Klima allen anderen immer¬ 
grünen Heckenpflanzen vorgezogen. G. Deistei, Schloß Heimbach. 
— Versuchen Sie es einmal mit Taxus baccata. Dieselbe ist 
eine vorzügliche Heckenpflanze, verträgt den Schnitt sehr gut und 
ist sehr hart und widerstandsfähig. Freilich dürfte eine Hecke von 
1000 m Länge etwas teuer kommen. 
Picea excelsa ist ebenfalls vorzüglich für Hecken und auch 
ziemlich unempfindlich gegen heftige Winde. 
Ilex Aquifolium gibt wunderbare Hecken; ich habe hier in 
England in einer heftigen Seewinden, meist West und Nordwest¬ 
winden, ausgesetzten Gegend prachtvolle Hecken gesehen, selbst 
dort, wo Weißdornhecken vom Winde arg mitgenommen wurden. 
Ilex wächst in der ersten Zeit allerdings etwas langsam. 
Ligustrum ovalifolium ist auch Wintergrün und anspruchslos, 
wächst sehr schnell und gibt gleichfalls schöne Hecken. 
Otto Wollenberg, Sealand, Engl. 
— Daß Biota orientalis und Thuya occidentalis als Hecken, Wo vor¬ 
herrschend Seewinde wehen, sich nicht gehalten haben, ist einerseits 
dem schwachen Bau der genannten Koniferen, andererseits vielleicht 
zu trockenem und leichtem Boden zuzuschreiben. Als Ersatz für 
diese beiden wäre nur einzig und allein die Picea excelsa (Rottanne) 
zu empfehlen. Diese gewöhnliche Konifere ist sehr widerstandsfähig 
und trotzt den Winden aufs vorzüglichste. Sind die Pflanzen in 
nicht zu großer Entfernung voneinander gepflanzt, so läßt man sie 
ein oder zwei Jahre höher wachsen als erwünscht ist und schneidet 
dann die Leittriebe auf die gewünschte Höhe zurück. Bei alljähr¬ 
lichem Zurückschneiden der oberen und der Seitenzweige erhält man 
eine feste, geschlossene und immergrüne Wandhecke. 
Joh. Bocek, Frankfurt a. M. 
Beantwortung der Frage Nr. 699. Welche Laub- und Nadel¬ 
hölzer sind gegen Seewinde widerstandsfähig und gedeihen auf mit 
etwas Schlamm vermischtem Meersand? Die Lage ist heiß und 
trocken, die größte Winterkälte beträgt 15° C. — 
Die besten und widerstandsfähigsten Pflanzen für windige See¬ 
lage sind in erster Linie Fagus silvatica und Abies pectinata. Bei 
einer Abieshecke ist diese in den ersten 2 bis 3 Jahren ev. auf 
der Windseite mit einer 1 m hohen Schutzpflanzung von Ainus 
glutinosa zu unterstützen, bis die Abies pectinata fest eingewurzelt 
sind. Auch wäre noch die gewöhnliche Rüster zu nennen, die man 
hier ebenfalls vielfach findet. Natürlich wäre es sehr von Vorteil, 
wenn im ersten Jahre der Pflanzung bei Trockenheit gegossen 
werden könnte. W. Franke, Fürstl. Obergärtner, Lütetsburg. 
Beantwortung der Frage Nr. 700. Meine Johannis- und 
Stachelbeersträucher sind über und über mit der Schildlaus bedeckt, 
auch sind die Blätter und auch einige Früchte vom Rost befallen. 
Was kann ich nun tun, um beides zu vertreiben, ohne daß dadurch 
die gesunden Früchte unbrauchbar gemacht werden? — 
Zur Bekämpfung der betreffenden Schildläuse empfiehlt es sich, 
bis zur Zeit der Vegetationsruhe zu warten, da Sie diesen Schädigern 
jetzt nicht wirksam beikommen können, ohne die Sträucher selbst 
zu schädigen. Wir empfehlen Ihnen, diese, sobald das Holz aus¬ 
gereift ist und die Winterruhe eingesetzt hat, mit einer konzen¬ 
trierten Lösung von Schwefelkalkbrühe zu bespritzen. Das Ver¬ 
fahren ist im zeitigen Frühjahr, etwa 2 bis 3 Wochen vor dem 
Austreiben der Knospen, zu wiederholen. 
Die Schildläuse werden hierdurch sicher abgetötet; auch kämpfen 
Sie auf diese Weise wirksam gegen die Rostpilze an, da die 
Schwefelkalkbrühe die Wintersporen derselben, soweit sie getroffen 
werden, sicher abtötet. 
Außerdem empfehlen wir Ihnen, im Herbste die abgefallenen 
Blätter der von Rost befallenen Sträucher zu sammeln und zu ver¬ 
brennen, da auf diesen die Wintersporen der Rostpilze hauptsächlich 
zu überwintern pflegen. Wegen der Schwefelkalkbrühe wenden 
Sie sich am besten an die Agrikulturabteilung der Schwefelprodu¬ 
zenten, Hamburg I, Spitalerstr. 16, die Ihnen gern nähere Auskunft 
gibt. Peters, Hamburg. 
Beantwortung der Frage Nr. 701. Wie werden Vermehrung 
und Kultur der Feige, Ficus Carica, am zweckmäßigsten gehand- 
habt? Ist diese Kultur für deutsche Verhältnisse lohnend? — 
Im allgemeinen ist die Feige eine Kulturpflanze der Subtropen, 
doch kann man auch in unserm Klima ganz gute Resultate bei der 
Feigenanpflanzung erzielen. Wenn sie auch nicht in gleicher Menge 
Frucht trägt wie in wärmeren Gegenden, so bringt sie doch Früchte, 
die ganz gut abgesetzt werden können. Am besten sagt ihr eine 
mittlere Jahrestemperatur von 14,5° C zu, bei uns muß sie selbst¬ 
verständlich im Winter einen frostfreien Standort haben, falls sie 
gedeihen soll. Sie verlangt einen Boden, der nicht zu feucht ist, 
da sie in einem solchen zu sehr wuchert, ohne Früchte zu bringen. 
Der Boden muß ferner locker sein, da auf schwerem Boden, wo 
sich die Wurzeln nicht genügend auszubreiten vermögen, die Frucht¬ 
schale dick wird. Am besten ist sandiger Humusboden, der wo¬ 
möglich etwas Kalkgehalt besitzt. 
Die Fortpflanzung kann sowohl durch Samen, als auch durch 
Schößlinge, Ableger oder Stecklinge erfolgen. Die rationellste Art 
der Vermehrung geschieht durch etwa 25 cm lange Stecklinge aus 
letztjährigem Holz, das gut ausgereift sein muß. Diese bilden ge¬ 
wöhnlich sehr bald Wurzeln, nur muß darauf* geachtet werden, daß 
der Steckling ca. 20 cm in die Erde hineinkommt. 
In der Gärtnerei, in der ich s. Z. lernte, hatten wir ca. 10 Feigen¬ 
bäume, die sehr gut trugen. Die Bäume wurden im Herbst mit 
dem Ballen herausgenommen und in einen frostfreien Keller gebracht. 
Einige Male im Winter mußten die Ballen leicht angebraust werden, 
damit die Erde nicht gänzlich austrocknete. Die Pflanzlöcher blieben 
über Winter offen liegen, wurden im Frühjahr erweitert und mit 
gutem Kompost gefüllt. Mitte Mai gelangten die Bäume wieder 
auf ihren alten Standort und brachten gewöhnlich im August schöne 
Früchte. Im Oktober wurden die Ballen ausgehoben und die Bäume 
wieder in den Ueberwinterungsraum gebracht. Da die Früchte nur 
an jungen Zweigen erscheinen, muß man darauf bedacht sein, mög¬ 
lichst viele dieser zu schaffen. Zu diesem Zwecke spitzt man die 
Triebe, wenn sie etwa 12 cm Länge erreicht haben, ein. 
Ob die Kultur im großen in unserm Klima lohnend ist, möchte 
ich bezweifeln, vielleicht gelänge sie aber, wenn man die Feige 
derart kultivierte wie in Belgien den Wein, doch fehlt mir darin 
die Erfahrung. Ein Versuch nach dieser Richtung wäre gewiß sehr 
interessant und vielleicht auch lohnend. Dr. R. Thiele. 
— Den letzten Teil der Frage möchte ich vorwegnehmen. Für 
den Liebhaber und Herrschaftsgärtner ist die Kultur der Feige 
wohl immer lohnend. Ob aber die Kultur lohnend ist für Geld¬ 
erwerb, das ist eine Frage, die sich ohne weiteres nicht beantworten 
läßt. Es kommt ganz auf die gegebenen Verhältnisse an. Wo 
Freilandkultur möglich ist, und sie ist in vielen Gegenden Deutsch¬ 
lands möglich, und wo die Früchte für hohe Preise willige Käufer 
finden, halte ich die Kultur der Feigen für sehr lohnend. 
Da ich mich lange Jahre mit dieser Kultur beschäftigte und mich 
besonders dafür interessierte, so möge es mir gestattet sein, auch 
über Kultur und Vermehrung etwas zu sagen. 
An der Nordseeküste ist Freilandkultur sehr wohl möglich. In 
Ostfriesland reiften die Früchte sehr gut und waren auch von 
gutem Geschmack. Die Ernte fiel in die Zeit von Ende August 
bis zum Beginn der Fröste. 
Neue Anpflanzungen mache man nur im Frühjahr an einer sehr 
geschützten Stelle. Am besten ist eine Ecke, die nur nach Süden 
frei und offen liegt, so daß Nord-, West- und Ostwinde abgehalten 
