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Die Gartenwelt. 
XIX, 19 
frischgepflanzter Bäume sind, wie Trockenheit. Wo stockende 
Bodennässe zu befürchten ist, hat deshalb weder die Herbst¬ 
pflanzung, noch ein zu frühes Pflanzen vor Laubausbruch Be¬ 
rechtigung. Leicht tritt Wurzelfäule ein. Der Kronenschnitt 
ist fast gleichgiltig, wenn beim Anwachsen des Baumes Feuchtig¬ 
keit und Wärme günstig Zusammenwirken. Gefolgert werden 
kann hieraus, daß auch die beste Pflanze eine Garantie 
für das Anwachsen nicht geben kann. Das Wetter hat dabei 
noch ein Wort mitzusprechen. 
Auf der Hand liegt es, daß das eigentliche Baum Wachs¬ 
tum sich besser und rascher bei unbeschnittener Baumkrone 
entfaltet, sofern das Wurzelvermögen in der Lage ist, die 
notwendige Nährflüssigkeit zu liefern. Aber selbst bei den 
günstigsten Verhältnissen zeigt sich beim Apfel- und Birnen¬ 
hochstamm und auch beim zunächst nur Holz treibenden 
Buschobst durch fehlendes Austreiben der unteren Astknospen 
ein unausbleiblicher Schwächezustand. Der notwendige Rück¬ 
schnitt im Jahre nach der Pflanzung, zur Erreichung eines 
starken Astgerüstes und einer erwünschten Kronen form, 
findet dann in den unteren Astpartien eine schwache 
Knospenbildung und häufig genug kahle Stellen, die beim 
Schnitt für die gewünschte Astverlängerung keine Garantie 
bieten. Da zudem, wie oben angedeutet, der Baumpflanzer 
selten über die Wurzelgüte unterrichtet ist, bleibt als 
sicherstes Mittel für das Anwachsen und die Heranzucht 
eines starken Astgerüstes mit angestrebter Kronenform das 
Einstutzen der Baumkrone übrig. 
Selbst wenn es sich um ältere Stämme handelt, erscheint 
mir die Wegnahme der obersten starken Knospen zweck¬ 
mäßig. Soll ein Baum trotz stark beschädigter Wurzeln oder mit 
wenig Wurzeln gepflanzt werden, dann empfiehlt sich die 
Wegnahme von ganzen Aesten. Wird die Baumkrone, wie 
das häufig beim Verpflanzen älterer Bäume vorkommt, so 
stark zurückgeschnitten, daß der Baum gezwungen ist, zuerst 
schlafende Knospen durch starken Wurzeldruck zur Entfaltung 
zu bringen, dann ist das Anwachsen erschwert. Nicht selten 
kommt es in solchen Fällen in der Nähe des Bodens infolge 
der zu schwachen Wurzelkraft zur V^sserreiserbildung und 
damit ist oft der Tod der Baumkrone besiegelt. Das Zuviel 
bringt hier mit Sicherheit eher Unheil, wie bei genügender 
Bodenfeuchtigkeit das Zuwenig. 
Für alle Obstbäume, die zu früher Tragbarkeit neigen 
und die erfahrungsmäßig im Pflanzjahre schon blühen oder 
Blütenknospen für das nächste Jahr ansetzen, ist ein kräftiger, 
d. h. bis zur Hälfte der Astlänge geführter Rückschnitt der 
Baumkrone beim Verpflanzen unbedingtes Erfordernis. Der 
junge Baum wird im Pflanzjahr durch den Rückschnitt und 
durch sorgfältige Entfernung der Blüten gezwungen, zunächst 
das notwendige Holz für die Kronenausdehnung zu erzeugen. 
Reine Jammergestalten von Buschbäumen, Pyramiden und 
Hochstämmen sind recht häufig die Folgen versäumten Rück¬ 
schnittes im Pflanzenjahre. Blüte und Frucht beanspruchen 
die geringe Nährkraft des Baumes infolge der schwachen 
Wurzeltätigkeit. Das Uebel vergrößert sich von Jahr zu 
Jahr, weil der Baumbesitzer sich nicht entschließen kann, mit 
Blütenknospen besetzte Aeste an der Spitze zu kürzen. 
Zur Hebung des Obstbaues drängt sich dem Obstbaum¬ 
schulenbesitzer die Pflicht auf, beim Baumverkauf auf diesen 
wunden Punkt sowohl bei Hochstämmen, am nachdrück¬ 
lichsten aber bei den infolge der gewählten Unterlage oft 
schon im Pflanzjahr blühenden Spalier- und Buschbaumsorten 
hinzuweisen. 
Gemüsebau. 
Die Kultur des Bleichselleries. Der Bleichsellerie ist noch 
nicht lange bei uns bekannt, auch wird er bisher nur von wenigen 
geschätzt, obwohl er entschieden eine allgemeinere Aufnahme ver¬ 
diente. Das veranlaßt mich, näher auf seine Kultur einzugehen. 
Fortgesetzte Züchtungsarbeit hat für die Zwecke des Bleichens 
Selleriepflanzen gewonnen, die sich vom Knollensellerie durch 
stärkere oberirdische Entwickelung und geringere Knollenausdeh¬ 
nung unterscheiden. Von den vielen Sorten sind die helleren den 
saftiggrünen vorzuziehen. Sie bleichen schneller und besser, da 
sie eben von Natur aus schon hell sind. 
Die Aussaat erfolgt je nach Bedürfnis. Für die Ernte im 
August—September ist im März auszusäen. Gewöhnlich wird der 
Bleichsellerie von Oktober—Dezember als Ersatz für Radieschen 
verwendet. 
Man sät in ein warmes Mistbeet. Die obere Bodenschicht ist 
fein zu sieben. Der Samen wird dünn ausgestreut, fest angedrückt 
und leicht bebraust. Danach wird das Beet locker mit feiner 
Erde bestreut, wie übrigens bei allen Gemüseaussaaten. 
Der Samen muß völlig mit Erde bedeckt sein, andernfalls 
würde er bei der bisweilen stark wirkenden Märzsonne nicht keimen, 
beziehungsweise während des Keimens wegen Mangel an Schutz 
zugrunde gehen. 
Haben die Keimlinge drei bis vier Blätter entwickelt, so werden 
sie verstopft. Je früher dies geschehen kann, desto besser ist es 
für die weitere Entwickelung der Pflanzen. Man bedient sich 
dazu eines lauwarmen Kastens und rechnet 120 Pflanzen für ein 
Fenster. Soll im August schon geerntet werden, so ist Ende Mai 
auszupflanzen. Die Pflänzchen sind dann kräftig genug, denn sie 
haben vier Wochen auf dem Saatbeet gestanden und vier bis sechs 
Wochen auf dem Verstopfbeet. Zu spät ausgepflanzt, würden die 
Pflanzen zu schwach bleiben. 
Der Freilandboden muß gut durchgearbeitet sein. In Berück¬ 
sichtigung der späteren Behandlung werden die Pflanzen in Gräben 
gepflanzt. Diese sind etwa 20 cm tief, 30 cm breit und liegen 
in Abständen von 70 bis 80 cm nebeneinander. In den Gräben 
wird kräftiger Dünger untergegraben. Dabei ist zu vermeiden, 
daß von dem Dünger etwas auf die Gräbenwälle (aufgesetzte Erde) 
fällt, oder auf irgendeine Weise mit der Erde derselben vermengt 
wird, denn diese Erde dient später zum Auffüllen rings um die 
Selleriepflanzen, deren Geschmack durch die Düngerbestandteile 
nachteilig beeinflußt würde. 
Die Gräben können auch noch tiefer, wie angegeben, gestochen 
werden, um sie dann gleichmäßig mit einer Düngerschicht zu be¬ 
schicken. Auf den Dünger wird dann ein halber Spatenstich 
stark Erde von dem Walle leicht aufgefüllt. 
Der Bleichsellerie wird 10 bis 15 cm tief gepflanzt. Ein zu 
tiefes Pflanzen würde leicht ein Faulen zur Folge haben. Das Aus¬ 
pflanzen hat sorgfältig, unter möglichster Schonung des Ballens zu 
geschehen. Zu diesem Zweck wässert man vor Entnahme der 
Pflänzchen aus dem Verstopfbeet dasselbe gründlich. Man hebt 
dann die Pflanzen mit der Hand heraus und drückt die Wurzeln 
etwas zusammen, damit ein guter Ballen bleibt. Der Abstand der 
Pflanzen in den Reihen beträgt 30 bis 40 cm. 
Hat der Sellerie eine Höhe von etwa 20 cm erreicht und 
kräftige Triebe entwickelt, wird er handhoch mit Erde umhüllt. 
Das Einfüttern darf nie zu früh vorgenommen werden und hat 
bis zur vollkommenen, endgültigen Einschüttung nur allmählich zu 
geschehen. Von Woche zu Woche wird immer etwas Erde auf¬ 
gefüllt. Der ursprüngliche Graben erhöht sich so nach und nach 
zu einem Damm. Bei schweren Böden ist es ratsam, vor der Ein¬ 
schüttung die Pflanzen mit Pergamentpapier zu umgeben, um 
sie vor Fäulnis zu schützen. Das Herzblatt muß nach dem Ein¬ 
schütten unbedingt noch zu sehen sein, da andernfalls ein Faulen 
nicht ausbleiben kann. 
Nach dem Umhüllen wird bewässert, und zwar derart, daß man 
das Wasser in den Gräben, also dort, wo früher die Erdwälle 
