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Die Gartenwelt. 
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gebraucht wird, groben Torfmull beimischen. Dieser Kompost 
soll feucht verarbeitet werden, aber eher trockener als naß sein. 
Nachdem ich nun über Topf und Pflanzmaterial das 
Nötigste gesagt habe, will ich noch die Vorbereitung der 
Pflanze zum Umtopfen skizzieren. Ist die Pflanze in der 
Tonschale oder im Topfe sehr fest eingewurzelt, so wird 
man am besten tun, den Topf zu zerschlagen, damit man 
die Wurzeln nicht zu sehr beschädigt. Man löst die Topf¬ 
scherben sorgfältig von den Wurzeln und schneidet die 
hinteren Bulben der Pflanze hinweg. Wie viel Bulben man 
der Pflanze belassen soll, ist sehr verschieden; stehen sie 
eng beieinander, wie zum Beispiel bei Dendrobium, so kann 
man der Pflanze meist alle belassen, stehen sie aber weiter 
auseinander, wie zum Beispiel bei Cattleya labiata autumnalis, 
so wird man der Pflanze meist nur drei bis fünf belassen 
können. Beläßt man ihr mehr, so muß man sie in ein zu 
großes Gefäß pflanzen, welches die jungen Wurzeln nicht 
oder doch nur schwer durchwurzeln. Der Topf soll so groß 
sein, daß nur noch zwei neue Triebe knapp Platz haben, 
damit die Wurzeln gleich nach dem Umtopfen nach allen 
Seiten hin die Topfwände erreichen können. Deshalb nimmt 
man lieber zu kleine als zu große Töpfe. Die Nichtbeachtung 
dieser Regel hat schon Tausenden von Orchideenpflanzen 
das Leben gekostet. Auch wolle man bedenken, daß da, 
wo die Wurzeln nicht hinkommen, der Kompost meist fault 
und verdirbt und infolgedessen seine Porosität verliert. 
Nachdem man die hinteren Bulben entfernt hat, entferne 
man mit den Fingern oder mit einem stumpf zugespitzten 
Hölzchen sorgfältigst den alten Kompost von der Pflanze. 
Ein Verpflanzen mit dem Ballen ist stets zu verwerfen und 
hat oft den Verlust der Pflanze zur Folge. Gelegentlich 
des Verpflanzens ist auch die beste Gelegenheit, die Pflanzen 
von etwa anhaftendem Ungeziefer zu befreien. Man benutzt 
am besten Schwamm, Zahnbürste und eine Lösung der 
X - All - Insektenvertilgungsseife; letztere ist in den meisten 
Orchideengärtnereien zu kaufen. Jetzt wähle man mit Sorg¬ 
falt den geeigneten Topf aus, in welchem die Pflanze zwei 
Jahre verbleiben soll. Man richte ihn wie oben erläutert vor, 
dann bedecke man die Scherben mit etwas Moos, drehe 
sorgfältig alle Wurzeln hinein, fülle die Zwischenräume mit 
Kompost aus, bringe auch zwischen Wurzeln und Topfwand 
etwas Kompost, alsdann rücke man die Pflanze mit der 
hinteren Bulbe an den Topfrand, so daß der vordere Trieb 
Platz genug hat. Dann drücke man den Kompost vom Topf¬ 
rande nach der Pflanze zu, fülle den entstehenden Zwischenraum 
mit seitlich, also horizontal gepreßtem Kompost aus und 
gehe so rings um die Pflanze herum, aber immer darauf 
achtend, daß dieselbe auf ihrem Platze bleibt. Also den 
Kompost immer nur horizontal pressen, weil er nur so luft¬ 
durchlässig bleibt! Man pflanze aber nicht zu fest. Bei 
einiger Übung geht all dies leicht vonstatten. Wenn man 
dann die Unebenheiten auf dem Topfe etwas ausgleicht, 
durch Abschneiden etc., so sieht solcher Topf immer sauber 
aus. Die übliche Moosschicht kann wegbleiben. Das Moos 
wird im Kompost bald zu wachsen anfangen und den 
ganzen Topf mit einer grünen Schicht bedecken. 
Nach dem Umtopfen halte man die Pflanzen etwas ge¬ 
schlossen und schattig, spritze die Oberfläche des Kompostes, 
die Bulben und Blätter der Pflanzen bei Sonnenschein 
öfter, bei trübem Wetter seltener, und sorge für feuchte Luft 
im Hause. Erst wenn die jungen Wurzeln den Rand des 
Topfes erreicht haben, kann man wieder vorsichtig bewässern, 
nie jedoch so viel, daß die Wurzeln braun werden und 
faulen. In diesem Falle werden Bulben und Blätter bald 
schrumpfen, und es ist mir schon passiert, daß der „Gärtner“ 
immer mehr goß, weil er gehört hatte, daß die Pflanzen 
durch Trockenheit schrumpfen. Eine vergossene Pflanze 
muß aus dem Topfe herausgenommen und, wie oben be¬ 
schrieben, in ein wärmeres Haus in Sphagnum gebettet 
werden. Für die meisten Pflanzen ist es von Vorteil, wenn 
man sie etwa alle zwei bis vier Wochen einmal austrocknen 
läßt, dadurch wird das Faulen der Wurzeln verhindert. Man 
achte aber darauf, daß sie nicht so trocken werden, daß sie 
einschrumpfen. Man muß seine Pflanzen mit Liebe beobachten, 
und „wer die Natur erforscht, wird ihr Meister“. 
Die Keimung der Orchideensamen.*) Interessenten werden von 
der Veröffentlichung einer kleinen Broschüre durch Noel Bernard, 
dessen Arbeiten zumTeil bekannt geworden sind, mit Freuden Kenntnis 
nehmen. Wenn das Heftchen die Forschung auch nicht zu Ende führt, 
so sind doch Hinweise darin enthalten, die sich mit dem Keimungs¬ 
prozeß schwieriger Gattungen befassen, wie Vanda, Phalaenopsis und 
Odontoglossum, die uns noch nicht bekannt sind. Bernards Beob¬ 
achtungen klären uns über die Gründe auf, die eine Keimung bei 
diesen Gattungen hindern. G. Chr. schreibt: Bernard hat gezeigt, 
daß eine Keimung nur stattfindet, wenn die Fäden eines bestimmten 
Pilzes, die in den Wurzelspitzen ausgebildeter Pflanzen die jungen 
Zellen bewohnen, auch in dem Material vorhanden sind, auf welches 
die Samen ausgestreut sind, und daß, wenn diese Pilzfäden nicht 
in das Gewebe des winzigen Embryo des Samens eindringen, eine 
Keimung auch nicht stattfindet. Die auf sterilisiertem Material 
ausgestreuten Samen blieben ohne Keimungsergebnis, sobald aber 
Reinkulturen des Pilzes den Samen zugeführt wurden, keimten nicht 
nur Cattleyen und Cypripedien, sondern auch die widerspenstigen 
Odontoglossum, Vanda und Phalaenopsis. Bemerkenswert und in 
einer Beziehung enttäuschend ist die Tatsache, daß diese Rein¬ 
kulturen auf verschiedenartigem Materiale, im Laboratorium nach 
einiger Zeit die Fähigkeit einbüßen, den Embryo zur Entwickelung 
anzuregen. Bernard folgert: Wie krankheiterregende Mikroben ihre 
Gefährlichkeit verlieren, wenn außerhalb des Körpers kultiviert 
(was ja schon lange durch Pasteursche Experimente nachgewiesen 
wurde), so mag auch der Pilz seine besondere Fähigkeit, Keimung 
im Embryo, das er durchbohrt, hervorzurufen, einbüßen, wenn er 
ohne die Wirtspflanze (die Wurzelspitze) gewachsen ist. E. B. B. 
Fragen und Antworten. 
Beantwortung der Frage No. 577. Wie werden Rosen¬ 
stecklinge am besten gemacht, und welches ist das erfolgreichste 
Verfahren? — 
Zu Rosenstecklingen nimmt man gut ausgereiftes Holz; am 
besten sind solche Triebe, die geblüht haben. Die beste Zeit 
wäre Juli bis August. Die Stecklinge werden mit einem scharfen 
Messer auf 4 bis 5 Augen dicht unter dem unteren Auge ge¬ 
schnitten, die Blätter zur Hälfte eingekürzt. Das Stecken erfolgt 
in einen lauwarmen Kasten, in leichte, sandige Erde oder in reinen 
Sand. Der Kasten ist geschlossen zu halten. Schattiert wird 
nicht, höchstens bei starker Hitze über Mittag, dafür muß aber 
bei Sonnenschein jede halbe Stunde leicht gespritzt werden. Sind 
die Stecklinge bewurzelt, werden sie eingetopft und kommen dann 
erneut auf einen lauwarmen Kasten. Ueberwintert werden dieselben 
am vorteilhaftesten in einem trockenen, kalten Kasten. Bemerken 
möchte ich noch, daß aus Stecklingen gezogene Rosen bei weitem 
nicht so kräftig wachsen und weniger widerstandsfähig sind, 
als veredelte. Otto Wollenberg, Offenburg. 
*) La Culture des Orchidees dans ses rapports avec la symbiose. 
Von Noel Bernard. Verlag von Edward Sacre, Gand. 
