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Die Gartenwelt. 
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wird diese Methode nur angewendet, um Neuheiten zu erzielen, 
was durch Kreuzbefruchtung erreicht wird. So einfach die An¬ 
zucht aus Stecklingen an und für sich auch ist, mit ebensolchen 
Schwierigkeiten ist dieselbe doch verbunden. Zur Massenkultur 
ziehe ich die Vermehrung im August vor, man kann die Stecklinge 
dann noch im Herbst pikieren, so daß sie noch gut anwachsen 
und leichter überwintern. Anfang Juli stellt man die zur Ver¬ 
mehrung bestimmten Pflanzen in einem kalten Mistbeetkasten unter 
Glas auf. Durch reichliches Lüften und Spritzen bei voller Sonne 
erzielt man ein gutes Stecklingsholz. Zur Vermehrung gibt man 
den Kästen oder Schalen eine gute Drainage, bringt eine Mischung 
von drei Teilen gewaschenem Sand und einem Teil Heideerde darauf, 
jedoch nur so hoch, daß man die Stecklinge mit Glasscheiben über¬ 
decken kann, ohne daß dieselben anstoßen. Viele Fachleute nehmen 
nur reinen Sand zur Vermehrung, doch halte ich es für sehr gut, 
etwas Erde beizumischen, damit die Pflänzchen nach der Bewurzelung 
Nahrung finden und besser Ballen halten. Die Stecklinge reißt 
man vorsichtig von der Mutterpflanze ab, läßt dieselben nicht welk 
werden und entfernt die Blätter soweit wie nötig. Ein Hauptaugen¬ 
merk muß auch auf ein flaches Stecken und die Vermeidung jeder 
Beschädigung gerichtet werden, da durch letztere leicht Fäulnis 
eintritt. Nach dem Stecken stellt man die Kästen in einem luftigen 
Erdhause auf eine Lattenstellage, gießt sie gut an und schützt vor 
Sonnenstrahlen. Um ein Tropfen zu verhindern, trocknet man 
zweimal am Tage die Glasscheiben ab. Bei fernerem Gießen ist 
es ratsam, dasselbe nur am Morgen vorzunehmen, damit die Steck¬ 
linge bis zum Sonnenuntergang abgetrocknet sind, da sich anderen¬ 
falls leicht der Faden- oder Vermehrungspilz einstellt. 
Nach sechs bis acht Wochen, wenn die Stecklinge gut bewurzelt 
sind, entfernt man die Glasscheiben und beginnt mit dem Pikieren. 
Hierzu verwendet man eine Erdmischung von vorwiegend Heideerde, 
mit etwas Moor- und Lauberde, sowie Sand. Die Pikierkästen 
bringt man auf ein lauwarmes Mistbeet oder in ein temperiertes 
Haus von 12° C, das so lange geschlossen, feucht und schattig zu 
halten ist, bis die jungen Pflanzen angewachsen sind, worauf man 
sie erstmals stutzt. Nach guter Bewurzelung lüftet man, entzieht 
den Schatten mehr und mehr und bringt die Pflanzen später zur 
Ueberwinterung in ein Kalthaus, bei 5—6° C, welches bei warmer 
Witterung reichlich zu lüften ist. Ende April gräbt man einen 
flachen Kasten tief um, gibt eine Sandunterlage und bringt die 
oben genannte Erdmischung etwa 7—8 cm stark auf, der man 
auch etwas mehr Lauberde zusetzen kann. Nun nimmt man die 
Stecklinge aus den Schalen und pflanzt dieselben, 9—10 cm von 
einander entfernt, locker, nicht zu tief aus, gießt sie gut an, legt 
Fenster auf und hält anfangs geschlossen, sowie schattig, gewöhnt 
aber die Pflanzen später mehr an Luft, bis die Fenster ganz entfernt 
werden können. Den Sommer über sorgt man für reichliches 
Spritzen und Schattieren, das gegen den Herbst hin nach und nach 
eingestellt wird. Reichliche Bewässerung ist von Wichtigkeit. Das 
mit der Schere vorgenommene Stutzen wiederholt man einigemale, 
um buschige Pflanzen zu erzielen. Im September werden die so 
herangezogenen Pflanzen in 3-—3 l /s zöllige Töpfe gepflanzt, jedoch 
nicht tiefer als sie gestanden haben, da durch ein tiefes Pflanzen 
und auch durch zu große Nässe Stammfäulnis entsteht. Anfangs 
hält man die eingepflanzten Eriken im Kasten schattig und spritzt 
nur an warmen Tagen. Bei eintretender Kälte bringt man die 
Pflanzen in ein trockenes Kalthaus und gibt hier bei mildem Wetter 
reichlich Luft, um ein Stocken zu vermeiden. 
Im folgenden Frühjahre stutzt man die Pflanzen zum letzten 
Male, da dieselben im Herbst verkaufsfähig sein sollen; nur schwache 
Pflanzen kultiviert man noch ein weiteres Jahr. Ende April, Anfang 
Mai werden dieselben letztmals in 4—5zöllige Töpfe verpflanzt. 
Man lockert den Ballen und mischt der neuen Erde etwas Horn¬ 
späne bei, doch nicht zu viel, da sonst die Pflanzen wohl wachsen, 
aber wenig Blüten bringen. Für noch besser halte ich es, im 
Laufe des Sommers mit flüssigem, künstlichem Dünger nachzuhelfen. 
Für Eriken würde folgende Zusammenstellung von Kunstdünger in 
Frage kommen: 50 g Doppelsuperphosphat, 50 g Chlorkalium, 
und 150 g Chilisalpeter auf 100 Liter Wasser. Diese Düngung 
gab auf einer Versuchsstation in Brünn im Jahre 1904 gute Resultate. 
Die Eriken senkt man nun bis zum Topfrande ein, um ein Aus¬ 
trocknen zu verhindern, schattiert die erste Zeit an heißen Tagen, 
unterläßt es später aber ganz. Für reichliches Spritzen und Gießen 
muß den Sommer über gesorgt werden, da sonst sehr leicht 
braune Spitzen und braune Knospen entstehen. 
Sollten einige Sorten durchtreiben wollen, so nimmt man, um 
dem vorzubeugen, die Töpfe aus der Erde und stellt sie auf das Beet. 
Auf diese Art kultivierte Eriken liefern in zwei Jahren gesunde, 
kräftige Verkaufspflanzen. 
Zwei Feinde der Eriken sind der Rost, der durch mangelhaftes 
Lüften entsteht, und die graue Made, die durch ihr nächtliches 
Fressen viel Schaden anrichtet. Zum Schluß möchte ich noch einige 
gute Handelssorten empfehlen: 
Erica hiemalis, weiß mit rosa, Blütezeit November 
„ superba, weiß mit rosa, „ 
„ gracilis, rot, „ 
„ blanda, rosa bis hellrot, 
„ persoluta alba, weiß, „ 
„ floribunda, weiß, in rosa übergehend, „ 
„ cylindrica, lebhaft rot, „ 
„ colorans, weiß mit violett, „ 
„ Wilmoreana, rosenrot, grün umrändert „ 
„ flammea, gelblichweiß, „ 
Gemüsebau. 
Unsere Gemüse in Nord-Mexiko. 
Von Fr. Freiberg. 
Weit weniger noch als unsere Obstbäume sind unsere Gemüse 
an unser Klima gebunden. Als ich zum ersten Male in der Stadt 
Vera Cruz (am Golf von Mexiko gelegen) mexikanischen Boden 
betrat und mich sattsam am Anblick der Kokospalmenhaine und 
-alleen geweidet hatte, lenkte ich meine Schritte der Markthalle 
zu. Hier war ich nicht wenig erstaunt, in dieser rein tropischen 
Gegend viele von unseren nordischen Gemüsen anzutreffen. Da 
sah man Kohl in mächtigen Köpfen, Salat, Petersilie, Zwiebeln, To¬ 
maten etc.; von unserm Obst Birnen, dazu die vielen schönen 
Früchte und Gemüse der Tropen, so daß die dortigen Haus¬ 
frauen eine weit größere Auswahl als die unseren haben. 
Doch mein Arbeitsfeld lag weiter im Norden, deshalb will ich 
heute nicht von dem Wachstum der Gemüse in den Tropen, son¬ 
dern in den Subtropen berichten, wie man es auf dem Hochplateau 
des Staates Chihuahua, in Nord-Mexiko und auch im größten Teile 
von Kalifornien antrifft. 
Das Feld meiner Tätigkeit lag in einem Flußtale des Rio Concho. 
Es waren daselbst etwa 2000 Morgen (500 ha) bewässerbares Land 
vorhanden, das mit Obst und Gemüse bebaut werden sollte. 
Als ich diesen leichten, sandigen Boden zum ersten Male be¬ 
trachtete, stiegen doch starke Zweifel an der Fruchtbarkeit desselben 
in mir auf, die aber bald schwanden, als ich hörte, daß auf diesem 
Boden seit Jahrhunderten alljährlich erst Weizen und dann Mais 
gebaut wurden. Also ohne Fruchtwechsel und ohne jede Düngung 
jedes Jahr zwei Ernten ! Das ist nur dadurch erklärlich, daß durch 
das Flußwasser teils bei der Bewässerung, teils auch durch hin und 
wieder eintretende Ueberschwemmungen, dem Boden neue Nähr¬ 
stoffe zugeführt werden. Doch immerhin würden wir in Deutsch¬ 
land bei demselben Boden und bei derselben Bodenbearbeitung 
(oder besser gesagt Nichtbearbeitung), wie sie dort üblich war, 
keine nennenswerte Erträge erzielen, denn uns fehlt eins: die lange, 
intensive Wärme. 
Ob die Wärme direkt oder indirekt zur Ernährung beiträgt, 
weiß ich nicht, Tatsache aber ist, daß Pflanzen, Tiere und Menschen 
in den warmen Ländern sich mit viel weniger Nahrung begnügen, 
als in unserem nordischen Klima. 
Wollte man deshalb den Boden unserer Kolonien, namentlich 
Ostafrikas untersuchen, so darf man denselben nicht nach unseren 
August 
vom April 
„ Oktober 
„ März 
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