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Die Gartenwelt. 
XII, 24 
sich noch Leben darin zeigt, braucht man sie nicht aufzugeben. 
Ich schnitt gleich, da die starken Zweige noch grün waren, die 
Kronen bis auf das starke Holz zurück, die Pflanzen wurden täglich 
ausgiebig gegossen, und das schönste Wachstum begann. Ja, die 
Pflanzen büßten sogar von ihrer früheren Schönheit nichts ein. 
Als Grund für das Absterben können schlechtes Ausreifen des 
Holzes im Herbst, sowie auch starke Trockenheit im Frühjahre vor 
der Blüte in Betracht kommen. 
Wilh. Titze, Obergärtner, Crangen (Kreis Schlawe). 
— Das Absterben der Prunus triloba wird an falscher Unterlage 
liegen. Diese werden auf Mirobolanen veredelt sein, welche von 
nicht zu langer Lebensdauer, sowie sehr empfindlich gegen Frost 
sind. Die beste und widerstandsfähigste Unterlage ist St. Julien. 
Rieh. Schneiderheinze, Obergärtner, Leipzig-Eutritzsch. 
-— Werden die Prunus triloba -Bäumchen regelmäßig nach der 
Blüte zurückgeschnitten (auf 3—4 Augen), das schwache Holz ent¬ 
fernt, so wachsen sie gut und blühen reich. Ich habe 10jährige 
schwache Prunus triloba vorgefunden, sie verjüngt und wieder gesunde 
Bäumchen erhalten. Auf ältere Bäumchen mag wohl das Verhältnis 
zu der Unterlage und die Veredelung selbst einwirken. 
Ein Abonnent. 
Beantwortung der Frage 502. Wie wird das Schwefeln der 
Freilandrosen am besten ausgeführt? Geschwefelte Rosen sollen 
sich, weil pilzfrei, im Herbste durch schönen, reichen Flor auszeichnen. 
Zum Schwefeln bedient man sich der einfachen, mit Trichter 
und Blasebalg versehenen Zerstäubungsapparate. Man führt es 
entweder am Morgen aus, wenn die Blätter noch vom Tau feucht 
sind, oder nach voraufgegangenem Überbrausen der Rosen, stets 
aber nur an sonnigen, durchaus windstillen Tagen. Die sich in 
der Sonne entwickelnde schwefelige Säure zerstört Rost und Meltau, 
ohne den Rosen selbst Schaden zuzufügen. M. H. 
Beantwortung der Frage 503. Welches Material eignet sich 
am besten zum Anlegen eines dauerhaften Tennisplatzes und wie 
wird dasselbe schichtenweise aufgetragen? Wie werden die Spiel¬ 
linien schön und scharf markiert und wie sind die genauen Maß¬ 
verhältnisse derselben ? 
Um einen guten, dauerhaften Tennisplatz zu erhalten, beachte 
man folgendes : 
Vor allem ist das Terrain, auf welchem der Tennisplatz an¬ 
gelegt werden soll, in trockener Lage zu wählen. Jedenfalls darf 
sich im Winter kein Grundwasser bilden. Nachdem die Größe des 
Platzes abgesteckt ist, wird der Fläche das notwendige Gefälle 
gegeben, so daß das sich durch Niederschläge bildende Wasser 
nicht auf dem Platze stehen bleibt. Eine Neigung von 0,05 m 
für die Schmal- und 0,10 m für die Längsseiten genügt für die 
Abführung des Tagwassers. Angenommen die vier Ecken des 
Platzes hätten die Bezeichnungen a, b, c, d. a—b und c—d sind 
die Schmalseiten, a—c und b-—d die Längsseiten. Würde man 
die Ecke „a“ mit der Höhe 0,00 bezeichnen, so erhielte „b“ die 
Höhe 0,5 m, „c“ die Höhe 0,10 m und „d“ die Höhe von 0,15 m. 
Der Untergrund wird gut gestampft oder gewalzt. Ist die 
gewünschte Festigkeit des Bodens erreicht, so überdeckt man die 
Fläche mit einer Schicht geschlagener Backsteine, wobei die Back¬ 
steinstücke eine Größe von ca. 0,06 m haben sollen. Diese Back¬ 
steinlage wird überdeckt mit einer Schicht von bindigem Lehm 
und das Ganze dann gut abgewalzt. Hierbei ist darauf zu achten, 
daß der Lehm die richtige Feuchtigkeit hat, d. h. er darf nicht 
an der Walze kleben, darf aber auch nicht zu trocken sein. Ist 
die Fläche fest genug und weist sie keine Unebenheiten mehr auf, 
so kommt darauf eine Schicht bestehend aus 
1 Teil grober Koksasche, 
1 Teil grobem Schwefelkies, 
1 Teil Straßenschlick. 
Dieser letztere ist der Abraum von Landstraßen, und ist derjenige 
von Basalt- oder Granitchaussierungen dem vorzuziehen, welcher 
sich von weicheren Gesteinsarten gebildet hat. Auch diese Lage 
ist wieder abzuwalzen und beim Walzen ist das Augenmerk auf 
die geeignete Feuchtigkeit, die das Binden der Mischung — oben¬ 
genannte Teile sind nämlich gut untereinander zu mengen, bevor 
sie aufgebracht werden — ermöglicht und fördert, zu richten. 
Hierauf kommt als vierte Schicht folgende Mischung: 
17 Teile Straßenschlick, 
2 Teile Koksasche,- 
1 Teil Schwefelkies. 
Alle drei Teile sind sehr fein zu sieben und sehr gut mit¬ 
einander zu vermengen. Beim Aufbringen und besonders dem 
Ab walzen dieser letzteren Schicht ist eine gute Feuchtigkeit das 
Haupterfordernis, um ein gutes Binden und damit eine gute Festig¬ 
keit des Tennisplatzes zu erzielen. 
Ist die Fläche zur Genüge gewalzt, so überwirft man sie sehr 
dünn mit einer Schicht von der letzten Mischung, die aber trocken 
und vor allem sehr fein gesiebt sein muß. 
Der vierten Schicht kann man auch eventuell eine geringe 
Menge Pferdedung zusetzen, denn es wird dadurch die Elastizität 
des Platzes erhöht. Dieser Dung muß vollständig strohfrei sein. 
Zur schönen und scharfen Markierung der Spiellinien verwende 
man Wasserglas, untermengt mit Schlemmkreide. 
Die genauen Maßverhältnisse sind für die Länge des eigent¬ 
lichen Spielraumes 24 m, für die Breite 11 m. An den Längsseiten 
werden auf jeder Seite Streifen von 1,25 m Breite abgeteilt. Die 
Mitte des Platzes wird durch ein Netz getrennt. Von diesem nach 
links und rechts bei einer Entfernung von 6,50 m wird eine Spiel¬ 
linie gezogen, die aber nur 8,50 m lang, ist = Breite des durch 
die Längsstreifen abgeteilten Platzes. Der ganze Tennisplatz ist 
mit einem Netze zu umspannen, welches das Fortfliegen der Bälle 
verhindern soll. Dieses Netz wird 30 m lang und 13 m breit, so 
daß es von den Längsseiten des Spielplatzes 1 m, von den Breit¬ 
seiten 3 m entfernt ist. 
Georg Blau, städt. Gartentechniker, Bromberg. 
— Über Tennisplätze ist namentlich in den Jahren, wo sie in 
Deutschland Mode wurden, recht viel geschrieben worden. Man 
hat Tennisplätze, die als Rasenplätze angelegt, ferner solche, die 
mit Kies und Sand, Asphalt oder Beton befestigt sind. Auf den 
beiden zuletzt genannten Befestigungsarten fliegen die Bälle wunder¬ 
bar, aber die Spieler sind Verletzungen bei unglücklichem Fallen, 
Ausrutschen, eher ausgesetzt, wie bei Sand und Rasen. 
Man unterscheidet zwischen Plätzen für zwei und vier Personen. 
Im letzteren Falle besteht der Tennisplatz aus einem Rechteck von 
23,80 m Länge und lim Breite. Die innere Einteilung geht 
aus der Zeichnung, Seite 287 unten, hervor. 
Die Linien werden durch Holzlatten gebildet, die mit der Ober¬ 
fläche des Platzes genau abschneiden müssen. In der Regel werden 
diese Leisten aus gleichmäßig gearbeiteten fichtenen oder kiefernen 
Latten hergestellt, die 2 l 4 cm breit und 10 cm hoch sind. Um sie 
sichtbarer zu machen, werden sie von Zeit zu Zeit mit Kalkmilch 
bestrichen. Die Kalkmilch kann man durch einen kleinen Zusatz 
von Leinöl haltbarer machen. Bei der Anlage eines Tennisplatzes 
muß in den meisten Fällen, auch wenn es eine Rasenanlage wird, 
eine genügende Drainage hergestellt werden, zu welchem Zwecke 
man den Boden ca. 25 cm aushebt und dann zunächst ein 10 cm 
hohes Steinbett aus Ziegelsteinabfällen schafft. Der übrige Teil 
wird bei Rasenanlage mit Erde wieder ausgefüllt, die aber in 
mehreren Schichten aufzubringen ist, da sonst der Platz leicht 
uneben werden kann. Jede Schicht ist für sich zu walzen resp. 
fesztustampfen, damit sich der Boden gleichmäßig setzt. Zum 
Schlüsse wird der Rasen gesät. Bei der Befestigung mit Kies 
muß die obere Schicht lehmig sein, um sich mit dem Kies gut zu 
verbinden. Auch muß der Platz nach einer Seite ein Gefäll be¬ 
kommen, um ihn recht trocken zu erhalten. 
Koch, kgl. Institutsgärtner, Hohenheim. 
— Zur Anlage eines dauerhaften Tennisplatzes verwendet man 
am besten als unterste Schicht Packsteine aus Kalkstein, welche in 
Höhe von 12—15 cm hochkantig aufgestellt werden. Hierüber 
kommt zur Ausgleichung von Unebenheiten eine Schicht Kleinschlag 
aus demselben Materiale, etwa in Höhe von 3—5 cm. Nun über¬ 
zieht man das Ganze mit Straßenschlick, ein vorzügliches Binde- 
