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Die Gartenwelt. 
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in Form von Dunggüssen stets das erfolgreichste. Es kommen 
hierzu natürlich nur reinere (d. h. technisch reine, nicht chemisch 
reine) Salze in Frage. Der Umstand, daß genau so viel 
Kalk als Phosphorsäure von der Pflanze benötigt wird, läßt 
es als das zweckmäßigste erscheinen, beides zusammen in 
Form von Doppelsuperphosphat zu geben. Kali und Stick¬ 
stoff gibt man dann am einfachsten in Form von Kalisalpeter*), 
der beide Nährstoffe im richtigen Mengenverhältnis enthält. 
Das richtige Mengenverhältnis sämtlicher Nährstoffe erhält 
man durch Mischung gleicher Teile Doppelsuperphosphat und 
Kalisalpeter. Der Dungguß, der wöchentlich nur einmal zu 
geben ist, muß dann 1 g dieser Mischung in 1 1 Wasser 
enthalten. Wie diese Dunglösung am zweckmäßigsten her¬ 
zustellen ist, wurde Jahrgang XI, Seite 78/79, dargelegt. 
Man kann für die Dunggüsse auch ein anderes Düngesalz 
verwenden. Die Chemischen Werke vorm. H. u. E. Albert 
in Biebrich haben seit 1907 die Zusammensetzung mancher 
Salze geändert, u. a. auch die der Marke PKN.; diese enthielt 
bisher 35 °/o Kali, jetzt 26 %• Auch der Stickstoff- und 
Phosphorsäuregehalt des PKN entspricht genau dem Nähr¬ 
bedürfnis der Pflanze. Nur Kalk ist im PKN nicht enthalten; 
dieser muß also auf andere Weise der Pflanze zugeführt 
werden. Da dürfte es wohl das bequemste und einfachste 
sein, den Kalk als kohlensauren Kalk der Topferde gleich 
von Anfang an zuzusetzen. Da kohlensaurer Kalk im Ueber- 
schuß kaum Schaden anrichten kann, ist eine genaue Angabe 
der Stärke der Kalkdüngung nicht nötig; es genügt, die 
etwa 25 cm flach ausgebreitete Erde etwa 2—3 cm dick 
mit fein gemahlenem (nicht grob gekörntem!), kohlensaurem 
Kalk zu überstreuen und das Ganze dann gut miteinander 
zu mischen. Die dann der Pflanze zu gebenden Dunggüsse 
enthalten in 1 g PKN in 1 1 Wasser die übrigen benötigten 
Nährstoffe. 
Es ist zweckmäßig, schon im Herbst, aber erst nach 
völligem Durchwurzeln, Dunggüsse zu geben, die aber sofort 
aufzuhören haben, sobald die Vegetation ruht und erst wieder 
einsetzen dürfen, wenn im Hause die Pflanze zu treiben be¬ 
gonnen hat. Während der Zeit der Blüte sind die Düng¬ 
güsse auszusetzen, müssen aber sofort nach dem Abblühen 
wieder beginnen. 
Für die Uebersetzung der Versuchsergebnisse in die 
Praxis der Freilandkulturen ist folgende Aenderung vorzu¬ 
nehmen. Auch hier wird die Phosphorsäure am besten an 
den Kalk gebunden gegeben: hat man ein noch nicht be¬ 
pflanztes Beet zu düngen, so ist Thomasmehl zu diesem 
Zwecke wohl am besten zu nehmen. 4 1 /-2 6 kg Thomas¬ 
mehl (mit 15 —17 % zitratlöslicher Phosphorsäure) gibt für 
3 — 4 Jahre einen fast genügenden Kalk- und Phosphorsäure¬ 
gehalt. Vielleicht kann man im 3. oder 4. Jahre eine kleine 
Nachdüngung mit 2 kg 18 °/o ig" e m Superphosphat geben. 
Die Kali- und Stickstoffdüngung erfolgt dann jährlich und 
zwar am besten in Form von Kalisalpeter, von dem man 
1 kg im April, 1 kg nach der Ernte oder später gibt. Die 
angegebenen Mengen beziehen sich auf 100 qm! Kalisalpeter 
dürfte als Stickstoffdünger dem Chilisalpeter vorzuziehen sein, 
da der Chilisalpeter der Reihen III—VI des Jahres 1907 
sehr schlecht, der Stickstoff des salpetersauren Kalks 1906 
dagegen gut vertragen wurde. (Vielleicht ist die Erdbeere 
natronempfindlich?) Ist man jedoch genötigt, Chilisalpeter 
anzuwenden, so möchte ich wie Prof. Dr. Wagner vorschlagen: 
*) Marke CSK von H. & E. Albert in Biebrich. 
1 kg 40°/og es Kalisalz im Herbst zusammmen mit Super¬ 
phosphat zu geben und 2 kg Chilisalpeter im April auszu¬ 
streuen. Nach der Aberntung wären dann noch einmal 
2 kg Chilisalpeter zu geben. Hat man ältere Beete zu düngen, 
so hat die Stickstoff- und Kalidüngung genau wie oben zu 
erfolgen; die Phosphorsäuredüngung geschieht dann am besten 
in Form von 3 kg 18%g em Superphosphat (oder auch 
4 kg 15 0 / 0 gem Thomasmehl) im Herbst in jedem Jahre neu. 
Das Ausstreuen sämtlicher Salze hat vor einem Regen zu 
erfolgen, damit die Feuchtigkeit die Salze im Boden gut 
verteilt. Vor allem darf bei der Chilisalpeterdün-rung.nicht 
die Sonne die bestreuten Pflanzen bescheinen. 
Fragen und Antworten. 
Beantwortung der Frage No. 506. Ich beabsichtige eine 
Obstplantage anzulegen. Ist es geratener, Buschobst oder Pyramiden 
anzupflanzen? Die Lage ist eine südliche, nach Norden durch 
große Lindenallee und Gebäude geschützt. Boden ist schwerer 
Sand- und leichter Lehmboden. Ich bitte um Angabe der besten, 
ertragreichsten Apfel-, Birnen- und Pfirsichsorten (Tafelobst), 
ferner um Angabe der besten Pflanzzeit, bei Buschobst der Pflanz¬ 
weite und um Angabe der besten Düngung beim Pflanzen.') 
Aus der vorliegenden Frage ist zu entnehmen, daß es sich um 
intensiven Feinobstbau handelt. Natürlich werden beste Erfolge 
erstrebt und erwartet, wie fast stets bei ähnlichen Unternehmungen, 
leider sind Enttäuschungen nicht selten, zum Schaden und Verdruß 
des Eigentümers. Der Anfang muß gut gemacht werden! Damit 
ist hier gemeint: der Boden, der die anspruchsvollen Bäume für 
lange Jahre ernähren soll, muß entsprechend bearbeitet werden. 
Gerade diese Sache wird gemeinhin zu leicht genommen und doch 
ist dies das große A des intensiven Obstbaues. Die Gesundheit, 
Widerstandsfähigkeit und Fruchtbarkeit der Bäume hängt völlig 
von der Befriedigung der Ernährungsorgane derselben ab. Alles 
Schneiden, Spritzen usw. der oberirdischen Teile der Bäume sind 
Mittelchen, die den Endzweck nimmer herbeiführen können wenn 
in Punkto „Bodenherrichtung“ etwas versäumt wurde. 
Bei der hier projektierten Anlage besteht der Boden aus 
sandigem Lehm, ist also für Feinobstbau durchaus günstig. Es 
ist nicht angegeben, ob der Boden kultiviert war oder ob Weide¬ 
land resp. Wiese, ebenfalls nicht, ob er reich oder arm an Humus 
ist. Jedenfalls muß er ca. 60 cm tief rigolt werden, und zwar 
durch Handarbeit in der Weise, daß nicht die gute Erde nach 
unten, die schlechte aber nach oben kommt, vielmehr müssen die 
Schichten mit dem aufgebrachten Dünger innig vermengt werden. 
Als Düngemittel wären allerlei humusbildende, halb oder ganz 
verweste Stoffe zu verwenden, wie zersetzter, kurzer Stalldünger, 
Straßenkehricht, alte Rasenerde, verwestes Laub, Tannennadelspreu 
und ähnliche Stoffe. An künstlichem Dünger würde ich nur 
Thomasmehl unter gleichzeitiger Anwendung von feinem Kalk mit 
unterbringen. Die beste Zeit zur Ausführung dieser Arbeiten ist 
der Winter, die beste Pflanzzeit in unserem Falle zweifellos der 
Herbst, also Herbst 1908. Ist das Quartier rigolt, so bleibt es 
roh liegen bis zum Frühling. Wird es alsdann nochmals mit Stall¬ 
dünger versorgt und umgegraben, so kann es einen guten Ertrag 
an Kartoffeln bringen. Oder man sät Lupinen, natürlich ohne 
Dünger, und pflügt oder gräbt sie unter, wenn sie in voller 
Blüte sind. Nach der Kartoffelernte wird das Land nochmals 
umgegraben und ist damit für die Bepflanzung mit Obstbäumen 
fertig. 
Ob es geratener ist, Buschobstbäume oder Pyramiden zu 
pflanzen? Nun, es empfiehlt sich, beste einjährige Pyramiden zu 
pflanzen und sie als Büsche wachsen zu lassen, d. h. sie direkt 
bei der Pflanzung zurückzuschneiden und sie in der Hauptsache 
hernach in ihrer Eigenart wachsen zu lassen. Auslichten, Stützen, 
Aufbinden, Abspreitzen ergibt sich später von selbst. 
*) Siehe auch Antworten in No. 26 und 27. 
