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mit Stromschnellen, Wasserfällen, auf Berge, von Touristen häufig besucht 
wird, bis zum Randsfjord. Nachdem das Dampfboot mich über diesen 
gebracht, begann die Landreise durch das seiner landschaftlichen Reize 
wegen wohlbekannte und hochinteressante Valdersthal. In einem hierselbst 
gelegenen Sanatorium traf ich Prof. Brögger, der mir manchen guten 
Rathschlag in Bezug auf die fernere Durchführung der Reise gab. Bald 
wurden die schneebedeckten Berge Jotunheims sichtbar, denen ich zueilte, 
um hier geologische Studien wieder in den Vordergrund treten zu lassen. 
Jotunheim, erst 1820 durch Keilhau sozusagen entdeckt, ist eine echte 
Alpenlandschaft, die sich auf einem ungeheuren 1000 m hohen Gebirgs- 
plateau gewissermassen erst aufsetzt. In diesen Bergen mit ihren oft 
unheimlich jähen und unvermittelten Abstürzen kann man prächtige Studien 
an Gletschern, Moränen und was alles im Gefolge dieser Gebilde sich 
befindet, machen. Das Gebirge ist zum grossen Theile aus Gabbros auf¬ 
gebaut, die stellenweise hochinteressante mechanische Phänomene erkennen 
lassen. Ich habe Gabbros gesehen, die durch den Gebirgsdruck eine 
prächtige Parallelstructur erhalten haben, die unter Beibehaltung ihrer 
zähen, compakten Natur doch ganz schiefrig geworden sind. Erklimmt 
man irgend einen der Berggipfel, so geniesst man einen unvergesslichen 
Anblick der erhabensten und wildesten Hocbgebirgsnatur. Düstere, kahle 
Bergriesen mit kühnen und scharfen Umrissen wechseln mit schnee- und 
eisbedeckten Gebieten, die den Eindruck einer Polarlandschaft hervorrufen. 
Mehrere langgestreckte Seen, die zwischen der Bergwildniss eingesenkt 
liegen, tragen nicht wenig dazu bei, das ganze Panorama zu einem gran¬ 
diosen zu stempeln. Von den Firnfeldern senken sich die aus ihnen 
hervorgehenden Gletscher durchgängig mit grosser Steilheit herab. Dieses 
Jotunheim, die Wohnstatt der sagenhaften „Frost- und Reifriesen“, der 
Aufenthaltsort zahlreicher, unerschrockener Lemminge, ist nur während 
einer kurzen Sommerzeit von menschlichen Wesen bewohnt, die sich aus 
wenigen Hirten und den Touristen zusammensetzen. Die Wanderungen 
sind ausserordentlich beschwerlich, da es an Wegen so gut wie völlig 
fehlt und man oft stundenlang in den „Urern“ von einem Stein zum 
anderen springen muss. Unterkunft findet man nur in den vom norwegischen 
Touristenverein erbauten Schutzhütten oder in den wenigen primitiven 
Saeter’s, den Behausungen der Hirten. In hohem Maasse auffallend war 
es mir, in diesem Theile Norwegens, in welchem es oft beschwerlicher zu 
reisen ist als bei Hochgebirgstouren in den Alpen, relativ so auffallend 
vielen Damen (Norwegerinnen) zu begegnen. Ich habe allen Respekt vor 
deren Leistungsfähigkeit in der Ueberwindung von Strapazen bekommen. 
Endlich nahm ich Abschied von den schneegekrönten Bergen Jotun¬ 
heims, von welcher Gegend ich die schönsten Erinnerungen mitgenommen, 
um mich durch das Laerdal nach dem Sognefjord zu wenden. Das 
Laerdal, eines der wildromantischsten und sehenswerthesten in Norwegen, 
muss ein jedes Geologenauge erquicken, da es hier, wo die für die Strassen- 
anlage nöthigen Felssprengungen gleichsam einen viele Meilen langen, 
ununterbrochenen Aufschluss geschaffen haben, einen ungemein grossen 
Varietätenreichthum von Gneiss, Granit mit zahlreichen sie durchsetzenden 
Eruptivgängen verschiedenster Art sozusagen im Vorbeigehen studiren 
kann, während an der Ausmündung des Thaies gewaltige und charakte¬ 
ristische, diluviale Strandterassen ihn von den ehrwürdigen Zeugen der 
