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hommes n’entrèrent point en lutte avec les coiffures fémi- 
nimes. Ils se développèrent plutôt en largeur. Sous Philippe- 
le-Bon, les enroulements du chaperon en avaient fait un 
turban ou plutôt un bourrelet surmonté d’une crête d’étoffe, 
qui fut sans doute l’origine de la cocarde. Il ne subsista de la 
cornette qu’une longue pente qu’on utilisa pour suspendre le 
chaperon derrière l’épaule. Le personnage ne restait pas 
pour cela nu-tête; il se coiffait d’un bonnet ou d’un chapeau, 
et il n’est pas rare de rencontrer, dans les miniatures, des 
cavaliers à deux chapeaux. Le morceau d’étoffe plissée, qua¬ 
lifié encore de chaperon ou de chausse , que porte à l’épaule 
la robe de l’avocat, est la dernière trace de cette mode. 
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« Les bourgeois restèrent longtemps fidèles au chaperon 
qui était aussi la coiffure habituelle des veuves. On le dési¬ 
gnait dès lors sous le nom de hune de hucque donné par 
extension aux manteaux de femmes lorsqu’ils couvraient la 
tête. C’était un chaperon à longues cornettes, coiffures des 
béguines et des femmes de petit et pauvre état » 
Dès le moyen-âge, le paysan portait la blouse ( keerl , cort 
keerl) ou la jaquette, vêtement des deux sexes. Un acte sca- 
binal de 1445 mentionne une grise jaquette fourrée (doublée) 
de blanc et noir } un cottreil (jupon), un cappron , un demi 
mantiaul. une houppelande , formant une garde-robe de bour¬ 
geoise, le tout de brusnette , drap de qualité ordinaire. 
Pour les femmes la cotte jaquette en forme de cloche est 
aussi mentionnée. A Mons, au XV e siècle, un vêtement de 
cette forme, hérissé intérieurement d’épingles et d’aiguilles, 
était endossé de force aux femmes débauchées. C’était, sous 
une forme très-affaiblie, le célèbre instrument de supplice de 
Nuremberg. 
Le Bréviaire Grimani conservé à Saint-Marc à Venise , 
œuvre dont l’origine flamande n’est pas douteuse, nous 
montre des campagnards vêtus d’un costume qui ne diffère 
pas trop sensiblement de celui qu’ils portent encore. 
