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riches paysans — du Brésil. Ceux qui voyagent à travers ces 
territoires presque déserts, comptent sur l’hospitalité des facen- 
deros, et celle-ci ne leur est jamais marchandée; le moindre d’entre 
eux est toujours prêt à héberger les voyageurs, qui peuvent être 
assurés en tout temps d’un accueil sympathique et cordial. Ils sont 
certains d’y trouver un lit propre, un excellent repas préparé à la 
mode brésilienne et une bouteille de fort bon vin, que l’hôte tient 
en réserve pour les étrangers et à laquelle lui-même ne touche 
pas. Le maître du logis et sa famille vivent d’une façon simple et 
quasi patriarcale; aussi fûmes-nous surpris de rencontrer, dans ces 
demeures si primitives, des instruments de physique, tels que baro¬ 
mètre anéroïde, etc., ainsi qu’un journal d’agriculture imprimé 
à Rio et qui semble ne manquer dans aucune d’elles. Nous pas¬ 
sâmes la nuit dans une petite fac enda (celle aux 18 esclaves). 
3 juillet. — Il nous reste à accomplir une tâche bien difficile, 
un trajet de 8 milles à effectuer à travers la montagne. Et le che¬ 
min ne parcourt que des terres défrichées, sans sites, sans paysages, 
sans intérêt botanique ; pour comble de malheur, aux environs du 
terme de notre voyage — deux milles avant Térésopolis — tout le 
terrain, montagne et vallée, disparaît sous d’innombrables pieds 
de Pteris aquilina, serrés et compacts au point de ne laisser 
aucune place aux autres végétaux du pays. Cette maudite plante 
joue un rôle important dans toute l’étendue du Brésil. Elle est la 
conséquence fatale des déboisements; elle ne manque dans aucune 
région, donne au paysage qu’elle envahit une monotonie déso¬ 
lante et fait le désespoir du botaniste. — Et ce n’est que bien 
tard que nous arrivons à Térésopolis, épuisés, exténués, exaspérés 
par la vue de cette damnée fougère. 
Le lendemain, 4 juillet, est consacré à une excursion dans la 
montagne des Orgues. A mi chemin du sommet, mon guide perd 
la route et la tête : je tâche de me tracer moi-même un chemin à 
travers les arbres tordus et rabougris et les buissons de bambous 
(ou mieux Olyra); enfin, après des souffrances et des efforts inouïs, 
nous finissons par atteindre la crête de la montagne (1100 m.) — 
Malheureusement, il ne nous reste que bien peu de temps à y passer, 
car il faut profiter des dernières heures du jour pour entreprendre 
la périlleuse descente ; aussi, après un regard jeté en hâte sur le 
golfe de Rio étincelant sous les lueurs rougeâtres du soleil cou¬ 
chant, nous reprenons notre chemin. L’obscurité nous surprend au 
milieu de la forêt vierge ; nous nous décidons à y passer la nuit, 
abrités sous des branches d’arbres et des buissons — et je constate 
