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Heft: 50. ) 
10. 12. 1916 
Osten. Beide treffen sich im Massiv des Ala Dagh, 
einer der ausgedehnten, bis 1000 m mächtigen vul- 
_kanischen Lavamassen, die bei der Zertrümmerung des 
andes in einzelne Schollen durch Emporquellen aus 
den Tiefen ausgebrochen sind. Den Gipfel dieses aus, 
_ Andesitlava bestehenden Stockes bildet der Köroglu, 
ein alter Kraterberg von 2315 m, der durch eine 20 m 
hohe, steile Felspyramide gekrönt ist. 
_ den Berg von Norden her leicht besteigen kann, und 
er auf diesem Wege auch für Pferde zugänglich ist, 
_ fallt er nach Süden hin steil in ein Kratertal mit 
Ausgang, eine sogenannte Caldera, ab, auf dessen 
Boden die Hirten eine ständige Alm besitzen, wie auch 
die ganze Umgebung des Berges mit Sommerweiden 
bedeckt ist. Der Köroglu ist der einzige wirkliche 
Vulkankegel in dem Gebiet, das sonst nur Decken- 
_ ergüsse aufweist, deren große Mächtigkeit sich in den 
_ tief eingeschnittenen Tälern erkennen läßt. 
ie Die Ausbruchszeit der vulkanischen Massen liegt 
zwischen der Ablagerung des eozänen Nummuliten- 
kalkes, der letzten marinen Bildung, und dem Absatz 
der (wahrscheinlich ober-) miozänen gips- und salz- 
führenden Formation, die eine Lagunen- und Binnen- 
 seeablagerung darstellt. Seit Beginn dieser Festlands- 
 periode ist das Land in ungleichmäßiger Weise gehoben 
j worden, während das alte pontische Becken, das bis 
_ dahin ein Binnensee gewesen war, tiefer einsank, sich 
mit Meerwasser füllte und damit das jetzige Schwarze 
Meer bildete. Eine derartig bedeutende Absenkung 
des Mündungsniveaus der Flüsse erniedrigte deren 
 Erosionsbasis, so daß sie zu stärkerer Arbeit ge- 
zwungen wurden und die Erosion in die Tiefe rasche 
Fortschritte machte. Daher ist das Schollenland durch 
_ tiefe Flußtäler verschiedenen Alters, die oft aus Ab- 
_ jlüssen der ehemals abflußlosen Seebecken entstanden 
sind, zerschnitten. Auffallend ist der parallele Ver- 
lauf der Täler in gewissen Gebieten. Im allgemeinen 
sind die Talfurchen, die oft, wie z. B. im Bojalü-Gau, 
1000 m tief in das Plateau einschneiden und dasselbe 
zu einem richtigen Erosionsgebirge umgestaltet haben, 
starke Verkehrshindernisse. Das Gefälle der Flüsse 
ist in der Regel ausgeglichen, und die Stromschnellen 
sind auf wenige Durchbruchsstellen beschränkt. Am 
deutlichsten ist der Charakter der alten Rumpfflächen 
noch auf denjenigen Plateaus erhalten, welche die 
_ Wasserscheiden bilden. Am stärksten ist die Model- 
lierung in den durch Vegetation nicht geschützten Ge- 
bieten des Binnenlandes. 
Die gute Übereinstimmung der Kamm- und Gipfel- 
höhen im Ala Dagh mit denen der Schieferkämme 
‘ deutet auf eine gemeinsame Abtragungsursache hin. 
Viele heiße Schwefelquellen und zahlreiche Erdbeben 
sind Anzeichen für den Reichtum an Spalten, die das 
_ Gebirgsland durchsetzen. 
Je mehr man sich nun der Küste nähert, um. so 
steiler werden die Felswände und um so tiefer die 
Tiler. Unvermittelt bricht das Gebirge zur Küste 
ab, indem vom Filiosflusse bis nach Sinope eine 
Schwelle von Kreideschollen, deren Fallrichtung land- 
-einwiirts geht, durchweg mehr als 1000 m Höhe er- 
reicht und in steilem Absturz an das Meer tritt. 
Daher finden sich auch an dem ganzen Küstenstrich 
zwischen Eregli und Sinope keine brauchbaren Häfen, 
sondern nur offene Reeden, die aber so wenig Schutz 
gewähren, daß die Schiffe bei ungünstigem Wetter 
mitunter drei Wochen lang nicht anlaufen können. 
Auch die Steilheit des Anstieges von der Küste ist 
der Entwicklung von Hafenorten nicht günstig, denn 
‘sie erschwert den Verkehr mit dem Hinterlande, das 
Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin. 
Während man 
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von der See fast gänzlich abgeschnitten und auf den 
Binnenverkehr angewiesen ist. 
Trotzdem aber übt das Meer seinen Einfluß weit 
landeinwärts aus, da es für das Klima und die vege- 
tative Entwicklung des Landes von maßgebendem Ein- 
fluß ist. Die von ihm kommenden Nord- und Nordost- 
winde setzen ihre Feuchtigkeit an den mindestens 
1700 m hohen Kämmen der Schieferzone wie der An- 
desitgebirge ab. Der Niederschlag fällt überwiegend 
im Winter, der als Regenzeit im Oktober einsetzt. 
Weiter im Innern wird der Regenfall unregelmäßig. 
Die Südgrenze der zusammenhängenden Wälder 
verläuft ziemlich parallel zur Küste. Sie bildet eine 
natürliche Scheidelinie zwischen den nördlichen peri- 
pherischen Teilen, deren Klima fast dem mitteleuro- 
päischen gleicht, aber wegen der mittleren Höhenlage 
von 1000 m sehr exzessiv ist, und dem südlichen zen- 
tralen Teile, der im Regenschatten der Gebirgszone 
gelegen ist, daher nur geringe Feuchtigkeit erhält und 
in trockenen Sommern häufig unter Dürre leidet, die 
zu Hungersnöten Anlaß gibt. Die obere Waldgrenze 
liegt am Nordabhang 1900 m, am südlichen 1800 m 
hoch. Der Gerstenbau reicht im Norden etwa 1350, 
im Süden 1470 m hoch, wie das höchstgelegene 
Dorf erkennen läßt. Aber noch darüber hinaus 
gehen die ständigen Almen (Jaila), die von Juni bis 
Ende September bezogen werden. Wichtiger aber als 
der Ackerbau ist überall die Viehzucht. Im Süden 
überwiegt die Zucht von Schafen und Ziegen, im Nor- 
den die von Rindern einer kleinen Rasse. Charakter- 
gebend, weil sie sich als weiße Punkte überall in der 
braunen Landschaft wirkungsvoll abheben, sind die 
Angoraziegen, deren Haarkleid die Mohärwolle liefert. 
In den trockensten Gebieten, wo das Holz fehlt, 
werden die Häuser aus Lehm und Häcksel gebaut. 
Das flache Dach der einen Hütte dient oft als Ein- 
gang zur nächsten, höher gelegenen. Metallblech, das 
mitunter als Turmbeschlag bei Moscheen verwendet 
wird, ist in Form von Petroleumbehältern aus Baku 
ins Land gekommen. Die Täler des nördlichen, peri- 
pherischen Teiles sind fruchtbarer als der Süden. 
Namentlich gilt dies von den Ebenen der Senkungs- 
felder, die ausgefüllte Seebecken darstellen, in denen 
jedoch die Malaria endemisch ist. Das peripherische 
Gebiet umfaßt ungefähr das Vilajet Kastamuni, dessen 
gleichnamiger stattlicher Hauptort mit 30000 Ein- 
wohnern die bedeutendste Stadt des Nordens darstellt. 
Die Volksdichte beträgt hier 18 Einwohner auf den 
Quadratkilometer. Der südliche, zentrale Teil deckt 
sich mit dem Sandjak Angora, das nur 10 Einwohner 
pro Quadratkilometer aufweist. 
Ein großer Teil im Norden, wenigstens ein Viertel, 
ist Waldland, und nach der Küste zu sind noch breite 
Streifen von Urwald mit morastigem Boden erhalten. 
Die einzelnen Täler bildeten bisher abgeschlossene 
Gaue; sie sind aber seit den ältesten Zeiten bewohnt. 
Überall begegnet man zahlreiehen Spuren des Men- 
Höhenfestungen, Ruinenhügel (Tells), Grab- 
hügel (Tumuli) usw. charakterisieren viele Teile als 
historische Landschaft. Eigenartig sind die Felsen- 
oder Treppentunnels, die unter 450 Neigung in die 
Tiefe führen. An schroffen Wänden liegen, meist weit- 
hin sichtbar, in Fels gehauene Gräber, die z. T. dem 
Wohnhause des Bestatteten nachgebildet sind und 
eine einheimische Hausform wiedergeben, die sich als 
Ausdruck einer bodenständigen Bauernkunst seit dem 
frühesten Altertum erhalten hat. Die Ähnlichkeit die- 
ser Hausform mit dem Antentempel der Griechen, 
dessen Form aus Kleinasien übernommen sein dürfte, 
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