— 134 — 
ma non molto alte scogliere di calcare compatto, mentre ad oriente termina meno 
scosceso, ma sempre difficilmente accessibile, salvo che a NE, dove la piccola insena- 
tura di S. Nicolò offre un facile approdo per le barche da pesca, anche durante le 
burrasche, essendo protetta dal maestrale, dal ponente, e, per la prossimità dei rilievi 
acrocerauni, anche dai venti di mezzogiorno. 
La formazione argillosa e sabbiosa che, in piccole colline cosparse di vegetazione 
prativa, ammanta l'isola a levante e a settentrione fino ad attorniare la piccola 
insenatura di San Nicolò, raggiunge una quota di m. 150-160, oltre la quale rimane 
a nudo la formazione calcarea di base, scoperta pure e superficialmente accidentata 
nella parte più elevata di Saseno, a mezzogiorno ed a ponente. La superficie di Saseno 
si calcola a circa 950 ettari, e per un quinto almeno sarebbe suscettibile di coltura; 
ma tormentata dalle raffiche sterilizzatrici della bora, rimane quasi del tutto incolta. 
Sembra che lo stato di abbandono di Saseno, oggi abitato dai soli guardiani del 
faro, risalga solo a pochi secoli, giacchè in quest'isola rimangono ruderi di vecchie 
costruzioni. La piccola sorgente presso l’insenatura di S. Nicolò, rappresenta una 
risorsa non piccola per questo scoglio lasciato sempre sguarnito anche dalla Repub- 
blica di Venezia, che pure aveva potentemente fortificato la baia di Valona nelle 
migliori località di difesa e dominazione del golfo, e cioè presso lo scalo, a Kanina, 
a Krionerò e attorno alla rada di PaSaliman. 
Dalla carta idrografica si rileva che le acque sono molto più profonde a ponente 
e a sud che non ad est di Saseno; ed infatti anche l'ingresso dei vapori nella baia di 
Valona, si effettua di preferenza nel canale fra Saseno e il Capo Linguetta. 
In rapporto alla vegetazione, possono comprendersi nella regione floristica medi- 
terranea tutte le zone costiere, quelle collinesche e montuose attorno alla baia di 
Valona fino a 1200 metri circa. Ai dumeti delle regioni incolte e meno frequentate, 
subentra presso Valona, nella valle della Susica e in talune località di quella di 
Dukati, una prospera vegetazione di olivi, di viti, di altri alberi fruttiferi e della 
quercia vallonea. 
A maggiori altitudini, e fino a 1500-1600 metri, alla sempre verde flora medi- 
terranea succede quella della regione dei boschi di montagna, che, con successive 
selve di pini, querce, faggi ed abeti, e cioè di piante proprie del monte delle regioni 
calcaree adriatiche, tende a rivestire i fianchi medî e superiori dei monti e a rendere 
meno palesi gli effetti delle erosioni. Al disopra dei 1500-1600 metri si sviluppa la 
flora artica alpina di sassifraghe, genziane, lilliacee, sulle rupi, nelle fenditure delle 
rocce, sui detriti scomposti e sulle lavine sassose presso le vette o nell'interno degli 
alti bacini di ricevimento; flora che il Baldacci, nei suoi molteplici studî fitogeo- 
grafici nella penisola balcanica, credè di poter localmente differenziare nei classici 
tipi subalpino, alpino propriamente detto, e niveale. 
Secondo il Barbarich, che considerò la flora albanese anche in riguardo alla 
natura dei terreni, al disotto delle vette calcaree quasi prive di vegetazione, radi 
cespugli e sterpi e meno stentati pascoli vengono a segnare la transizione ai medî 
versanti provvisti di boschi di montagna; dumeti e pascoli succedono sull’alto dei 
rilievi neogenici, e colture di cereali e di alberi fruttiferi ai margini; finalmente nelle 
regioni alluvionali, contraddistinte da terre forti da lavoro e sfruttate da un’agricol- 
